„Campanilismo“, Toskanos asmenybės keistenybė, įspausta į patį regiono kraštovaizdį. „Campanilismo“ apibrėžiamas kaip visceralinis, beveik įkyrus, savęs svarba, kurią suteikia konkurencingos Toskanos mikroįmonės ir kurios matuojamos visada per dideliu kiekvienos bažnyčios bokštu. Šis požiūris „mano bažnyčios bokštas yra didesnis už tavo“ istoriškai sukūrė gilias takoskyras visoje teritorijoje.

Tačiau Montalcino, kuriame yra didžiausias Toskanos vynas, yra anomalija, nes jis sėkmingai peržengė šį atkaklų mentalitetą. „Mes turime padėkoti„ Brunello “, - sako Filippo B. Fanti, vietinis Brunello vyno gamintojas. „Gyvenome krizės ir nesantaikos akimirkomis. Sėkmė mus vienija, ji neskirsto “.

Tai yra intriguojantis teiginys, turint omenyje tai, kad atsiranda du skirtingi „Brunello di Montalcino“ stiliai, derliaus derliaus - tradicinių vynų ir šiuolaikinių interpretacijų. Kokybės lygis buvo nepaprastai aukštas abiem.

„Brunello“ yra grynas aukščiausio lygio Sangiovese klono, žinomo kaip Sangiovese Grosso (dar vadinamas „Brunello“), išgaunantis sotesnes, sodresnes uogas, išraiška. „Brunello“ yra vienintelis Toskanos raudonasis vynas, kuris nėra mišinys.

Senosios mokyklos „Brunello“ mėgėjai ieško subtiliai eterinių aromatų, būdingų veislei: miško paklotės, laukinių uogų, žibuoklių ir balzamo (mentolio ar eukalipto), paremtų didesniais taninais ir rūgštingumu, kad ilgiau senėtų rūsys. Naujus moksleivius traukia juodos vyšnių vaisiai ir skrudintos vanilės natos, senstančios mažesnėse statinėse - personažai, suteikiantys minkštesnį, vartotojui patogų ir paruoštą gerti vyną. Abu stiliai demonstruoja šviežumą, pusiausvyrą ir galią, suteikdami natūralų giminystės ryšį su maistu, ypač sultingais ant grotelių keptais kepsniais.

Du gamintojai gali būti pripažinti fenomenalia Brunello sėkme, ir jie atstovauja priešingiems Brunello spektro tikslams. Pirmasis yra Biondi-Santi, kurio įkūrėjas Ferruccio Biondi Santi „išrado“ Brunello 1888 m., Tapdamas pirmuoju išpilstytu į butelius. „Il Greppo“ dvare Biondi-Santi išskyrė šventąjį „Brunello-Biondi-Santi-11“ kloną, kad pagamintų elegantiškus vynus ilgam rūsio senėjimui. Antrasis yra amerikiečių valdomas Castello Banfi, kuris naudodamas intelektualią rinkodarą, didelius kiekius ir modernistinį, stilistinį požiūrį atvedė Brunello į užsienį. Banfi yra pagrindinis Brunello ambasadorius, ir nors per metus pagaminama 60 000 Brunello atvejų, vyno kokybė visada yra aukščiausio lygio.

Nepaisant to, „Brunello“ išlieka brangus vynas, kurio kaina viršija 50 USD, ir pritraukia daugiausia žinovų ir kolekcininkų. Skirtingai nuo daugelio Naujojo Pasaulio vynų, kurie kainuoja tiek pat, bet išleidžiami praėjus vieneriems ar dvejiems metams nuo derliaus nuėmimo, „Brunello“ kainų etiketė atspindi naštą vyną nelaikyti rinkoje ketverius metus. Remiantis vyndarystę reguliuojančia DOCG drausme, Brunello di Montalcino turi būti paleistas ne anksčiau kaip po penkerių metų nuo derliaus nuėmimo. 1980 m. Pagal taisykles buvo reikalaujama 42 mėnesius medieną sendinti, tačiau šis skaičius nuo to laiko buvo sumažintas iki 24 mėnesių (likusį laiką praleidus butelyje). Ši modifikacija leidžia padidinti lankstumą ir stilistinius kintamuosius.

Pavyzdžiui, enologė Cecilia Leoneschi, dirbanti „Castiglion del Bosco“, mieliau pasensta tik mažais prancūziškais barikais minimalų laiką, o likusį laiką palieka vyną buteliuose. 'Mes norime iš karto mėgautis vynais išleidus', - sako ji.

Tada yra vidutinio kelio gamintojų, tokių kaip Altesino Claudio Basla, kuris savo įprastam „Brunello“ naudoja 20% prancūziško barrique derinį keturis mėnesius ir 80% didesnius ąžuolo statines trejus metus. 'Kiekvienas gamintojas pasirenka stilių, o aš noriu pagaminti elegantišką vyną, bet ne tik brangų dovaną', - sako jis.

Tradicionalistai nori ilgiau senti tik didesnėse slovėnų statinėse, kad rafinuoti medienos skoniai būtų dozuojami lėtai ir saugiai. Gianfranco Soldera, „Brunello“ puristas ir ne žmogus, norintis versti žodžius, sensta „tiek, kiek reikia, kol mano skonio receptoriai man pasakys, kad jis yra paruoštas“. Jis tai reiškia: jo 2001 m. Brunello di Montalcino po 10 metų vis dar ilsėjosi ąžuolinėse statinėse.

Šis pastovios kokybės, taip pat stilistinės įvairovės siekimas laikantis griežtų taisyklių paskatino vyną populiarėti visame pasaulyje - Brunello yra vyno superžvaigždė, o pats regionas augo stulbinamai. Pastaruoju metu kasmet buvo atidaryta net 10 naujų vyninių, kurių bendras skaičius išaugo nuo vos 25 gamintojų 1975 m. Iki 240 šiandien.

Laimei, reguliuodamas ir pats žemės plotas, Brunello yra apsaugotas nuo per didelio augimo. Brunello di Montalcino pelnė prestižinį DOCG statusą už griežtas kokybės kontrolės gaires 1980 m. Teritorija yra gerai apibrėžta ir kompaktiška, jos plotas yra 4700 arų vynuogynų, ir praktiškai nėra vietos plėtrai. Brunello taip pat naudojasi tuo, ką daugelis pripažįsta geriausia gamintojų asociacija Italijoje. „Consorzio“ pasižymi vienu didžiausiu visų Italijos konsorciumų narystės procentu (beveik kiekvienas išpilstytojas teritorijoje moka rinkliavas ir yra aktyvus narys) ir atstovauja unikaliai vieningam ir dinamiškam būriui.

Montalcino taip pat išskyrė aplinkos sąlygos. Tirštai miškingas Montalcino rajonas, esantis 70 mylių į pietus nuo Florencijos, yra sausesnis ir šiltesnis nei „Chianti Classico“. Netoli jūros yra gera ventiliacija ir vėsūs vakarai, o Amiata kalnas į pietryčius sudaro natūralų barjerą nuo atšiaurių orų ir krušos. Montalcino miestas yra įsikūręs 1800 pėdų virš jūros lygio, o aukštesnio lygio vynuogynai yra linkę į didesnę dienos ir nakties temperatūros kraštutinumą, o tai gali sukelti ryškų vynų rūgštingumą. Žemutiniai Brunello teritorijos kvadrantai, pietuose supantys Sant'Angelo Colle mieste, yra lygesni ir šiltesni, todėl gaunami tvirtesni vynai. Dirvožemio tipai yra mišrūs ir svyruoja nuo kalkakmenio iki raudono molio.

Šios sąlygos ir visos teritorijos įsipareigojimas kokybei atkreipė Brunello di Montalcino dėmesį į pasaulį. Vintažai, tokie kaip plačiai populiarūs 1997 ir 1999 m., Vyną pavertė staiga, o galbūt ir trumpam, kultūra. Tačiau naujesnių metų - 2001, 2004, 2006 ir 2007 - meistriškumas ir bendras nuoseklumas tvirtai pagrindžia Brunello kaip vyną, kuris gali tapti namų pavadinimu ir reiškia Brunello di Montalcino pilnametystę.

---

Pažintis su Brunello

Ambasadorė: Cristina Mariani-May

Amerikiečių valdomas Castello Banfi labiau nei bet kuris kitas prodiuseris supažindino pasaulį su Brunello. „Mano tėvas, dėdė ir senelis nuo 1919 m. Dirbo vyno prekybininkais ir žinojo, ko nori vartotojai“, - sako energingas šiandieninis Castello Banfi veidas Cristina Mariani-May.

Tai, ką ji atstovauja, yra didžiulė nuosavybė, kurią papildo XI amžiaus pilis ir kaimelis - 7100 arų, iš kurių 2400 apsodinti vynuogynais. Banfi gamina 50 000 normalaus Brunello atvejų ir 7500 jų Poggio alle Mura Brunello atvejų.

„Mes atlikome kloninius tyrimus savo vynuogynuose ir stengėmės pakelti ne tik mūsų, bet ir apskritai„ Brunello “vynų standartą.“

---

Istorikas: Franco Biondi Santi

1944 m. Pavasarį bijodamas, kad Montalcino apims II pasaulinio karo kovos, Franco Biondi Santi ir jo tėvas Tancredi visą naktį klojo plytas, kad užmūrijo 1888–1925 m. Riservos butelius. „Jei nebūtume išsaugoję tų butelių, pasaulis niekada nežinotų apie nepaprastą mūsų Brunello senėjimo gebėjimą “, - sako 84 metų Franco. Šiandien jis vadovauja švenčiamam „Tenuta Il Greppo“ vynuogynui ir vyninei.

---

Pirmoji ponia: Donatello Cinelli Colombini

Donatella Cinelli Colombini, vadovaujanti Montalcino „Casato Prime Donne“, yra pavyzdys: „Hers“ yra pirmoji Italijos vyno darykla, kuriai vadovauja darbuotojai. Ji taip pat yra vyno gamintoja (turinti antrą 800 hektarų nuosavybę Trequandoje, Toskanoje), Sienos savivaldybės patarėja turizmui ir Toskanos grupės „Women of Wine“ vadovė. Jos komanda suformavo vyną, kuris įkūnija geriausią šiuolaikinio stiliaus „Brunello“ stilių, pritraukdamas naujų bhaktų.

---

Atlikėja: Andrea Cortonesi

Tarp nuomojamos žemės ir jo paties Andrea Cortonesi „Uccelliera“ vynuogynai yra atitinkamai 500, 800 ir 1100 pėdų aukštyje virš jūros lygio. Kiekvienas dirvožemis skiriasi, augalų tankumas, vynmedžių amžius ir poveikis yra skirtingi. Savo „Brunello“ Cortonesi senėjimui naudoja fermentaciją, kurios temperatūra kontroliuojama, ir prancūziškus barikinius, ir tradicinius statinius, o viską daro pats. „Geriausias vyndarystės drėkinimas yra prakaito lašai nuo kaktos.“

---

Kuo Riservas ir Rossos skiriasi?

„Riserva Brunello di Montalcino“ gaminamas tik geriausiais derliaus metais ir išleidžiamas praėjus šešeriems metams po derliaus nuėmimo, o ne penkerius metus, kaip yra „Brunello di Montalcino normale“, nes žinoma klasikinė vyno versija. „Riserva“ vynas yra geriausias gamintojo pasirinkimas, arba kartais gaunamas iš konkrečios vynuogyno vietos, laikomos geresne dėl savo poveikio, dirvožemio ir vynuogių brandos. Vadinasi, „Riservas“ išleidus kainavo apie 20–30 proc.

Kadangi „Brunello di Montalcino“ tokį ilgą laiką yra sulaikytas iš rinkos, buvo sukurta kategorija, suteikianti gamintojams svarbų pinigų srautų saugumą, ypač problemiškuose metais. „Rosso di Montalcino“ galima prekiauti praėjus vieneriems metams nuo derliaus nuėmimo. Santykiai tarp Rosso ir Brunello yra visiškai simbiotiniai, ir tam tikra prasme Rosso di Montalcino yra aukštesnės kokybės garantas nei jo didysis brolis Brunello. Bėgančiais metais gamintojai išslaptintą „Brunello“ parduoda kaip „Rosso di Montalcino“ ir lieka rinkoje. Vartotojai taip pat laimi, nes perka vyną, kuris gimė Brunello, už daug mažesnę kainą