Ar yra kokio nors vyno, kuris žmones pakelia labiau nei „Chardonnay“?

Tiesa, tai perkamiausias Amerikos vynas. Tačiau tai sukelia daugiau nuomonių nei politinės diskusijos purpurinėje valstybėje, o šalininkai iš visų šalių reikalauja, kad jų mėgstamas stilius būtų geriausias.

Tačiau pirmiausia, ką žmonės reiškia, kalbėdami apie tam tikrą „Chardonnay“ stilių?

Pagrindiniu lygiu Kalifornijos „Chardonnay“ yra dviejų stilių: ąžuolo ir neuždengto. Skirtumas savaime suprantamas, iš pradžių skaistalai.

Iš tikrųjų neužmušti „Chardonnay“ užima vieną kraštutinumą iš įvairių „Chardonnay“ stilių. Neužmušti „Chardonnays“ yra būtent tokie - niekada nematantys medienos. Šie vynai paprastai gaminami ir brandinami iš nerūdijančio plieno, paprastai būna švarūs ir traškūs, išsaugantys vaisių gaivumą.

Judant skale aukštyn, ąžuolo įtaka tampa vis ryškesnė.

Netoli neištempusio spektro galo ąžuolo įtaka beveik nepastebima. Tai nedidelis gomurio išplėtimas, tekstūros turtingumo pasiūlymas, vien vanilės užuomina.

Kai tolstame toliau nuo neužmirktų, ąžuolo kilmės simbolių intensyvumas didėja. Skrudinta duona ir vanilės skoniai tampa akivaizdūs. Malolaktinė fermentacija suteikia sviestinių skonių, o sąlytis su nuosėdomis stiprina gomurį, tuo pačiu pridedant riešutų natų.

Atkreipkite dėmesį, kad kokybė nepriklauso nuo stiliaus: bet koks „Chardonnay“, ąžuolinis ar ne, gali būti nuostabus arba prastas. Vis dėlto ąžuolinis stilius paprastai sukelia diskusijas, nes Kalifornijos vyndariai ne visada ąžuolą tepdavo saikingai.

Kai kurie Kalifornijos „Chardonnays“ vadina „Tammy Faye Bakker vynais“, turėdami galvoje velionę televiziją, garsėjančią pernelyg dideliu makiažu. Per daug ąžuolo, sako jie, išstumia vyną iš pusiausvyros ir į keistumą.

Kiti protestuos, kad pusiausvyra yra žiūrovo akyse. Tačiau faktas yra tas, kad ąžuolas gali destabilizuoti „Chardonnay“ (kaip ir kiti dalykai, pvz., Didelis alkoholio kiekis, neprinokę vaisiai ir liekamasis cukrus).

Vyne pusiausvyra yra viskas. Per pastaruosius kelis dešimtmečius Amerikos vyndariai nuolat tobulino savo požiūrį į „Chardonnay“, todėl šiandien galima rasti daugybę subalansuotų vynų.

„Chardonnay“ bumas

Nepaisant viso savo populiarumo - beveik 100 000 hektarų Kalifornijoje, maždaug aštuntadalio Rodo salos dydžio plote, Chardonnay dar visai neseniai buvo vos užmigdytas radare. Nors 2012 m. Sukanka 100 metų, kai C.H. Wente importuodamas vadinamąjį Wardo Chardonnay kloną iš Monpeljė (Prancūzija), iš pradžių Kalifornija neprarado audros. 1940 m. Valstijoje egzistavo tik 100 ha Šardonėjaus.

Keletas ambicingų stiprybių - „Wente Brothers“, „Mayacamas“ vynuogynai, „Stony Hill“ vynuogynas - tyrinėjo galimybes. Šie vynai dažniausiai buvo fermentuojami didelėse, neutraliose ąžuolo, raudonmedžio ar net betono talpyklose ir iš karto išpilstomi į butelius.

1950-ųjų pradžioje Jamesas Zellerbachas, popieriaus magnatas ir Amerikos ambasadorius Italijoje, savo Hanzelio vynuogynuose, Sonomos slėnyje, pagamino „Chardonnay“, kuris buvo brandinamas mažose Prancūzijos ąžuolo statinėse. Žinovai iškart suprato svarbą - vynas buvo gaminamas tradiciniu burgundišku metodu. Tačiau Hanzello „Chardonnay“ įvertino tik nedaugelis išrinktųjų.

„Chardonnay“ apželdinimas Kalifornijoje per visą septintąjį dešimtmetį augo, 1972 m. 18 kartų didesnis plotas nei 1959 m. Tačiau dauguma vyno gėrėjų vis tiek pirmenybę teikė klaidinančiai paženklintoms „Chablis“ ir „Sauternes“.

Visa tai pasikeitė po garsiojo Paryžiaus teismo 1976 m., Kai Chateau Montelena 1973 m. „Chardonnay“ užėmė pirmąją vietą akliname degustacijoje, apimančioje tiek amerikietiškus, tiek prancūziškus vynus ir buvo plačiai vertinama žiniasklaidoje.

Chardonnay tapo superžvaigžde. Praktiškai kiekvienas Kalifornijos vyndarys (ar jų pardavimų direktoriai) norėjo tokį pagaminti (arba parduoti). „Chardonnay“ vynmedžiai dažnai pakeitė mažiau populiarias veisles, iš kurių buvo pagamintas geras vynas.

Į Amerikos uostus prancūziškos ąžuolo statinės atplaukė laivu, kurį užsakė vyndariai, kurie su tam tikru pateisinimu manė, kad jei naujasis prancūziškas ąžuolas yra pakankamai geras baltai Burgundijai, tai ir jiems.

Ir tada prasidėjo bėdos.

Per daug gero dalyko?

Kai Chardonnay mieste nesubalansuotas ąžuolas, jis išsiskiria skrudintų, karamelizuotų aromatų ir skonių pavidalu, dažnai su stipriu vanilės pupelių užuomina. Tose savybėse nėra nieko blogo, žinoma, saikingai, o chacun a son goût - pagal kiekvieno skonį - filosofija reiškia, kad kai kuriems žmonėms toks požiūris patiks.

Vis dėlto, sako Williamsas Selyemo vyninės vyndarystės direktorius Bobas Cabralas: „Aš nenoriu tokio didelio ir sunkaus ąžuolo daužymo“. Ir šiandien vis daugiau vyndarių sako tą patį.

„Pusiausvyra reiškia, kad nėra pusiausvyros, tad kas yra blogai Kalifornijos„ Chardonnay “? - klausia Adomas Tolmachas, vyndarys / „The Ojai“ vynuogyno savininkas. Jo atsakymas: „Per daug ąžuolo ir alkoholio“.

Tačiau velnias detalėse. Net kai kurie „Chardonnays“, kuriuose yra palyginti nedidelis procentas naujo ąžuolo, gali būti pernelyg ąžuoliniai.

Jei naršote Vyno entuziastas Duomenų bazėje rasite daugybę Kalifornijos „Chardonnay“, įvertintų 86–89, pritvirtintus ten, kur vyrauja ąžuolas.

Tačiau yra „Chardonnays“, kurie gali apdoroti didelę naujo prancūziško ąžuolo proporcijas. „Marimar Estate“ 2008 m. „Bonita's Hill Don Miguel Vineyard Chardonnay“ (93 taškai) iš Rusijos upės slėnio pagamintas iš 100% naujo ąžuolo.

'Niekas, kas paragauja, nejaučia, kad jis yra per daug ąžuolas', - sako savininkas Marimaras Torresas.

Tada yra „Roar“ 2010 m. „Sierra Mar“ vynuogynas „Chardonnay“ iš Santa Lusijos aukštumos (95 taškai), kuris laikosi 78% naujo prancūziško ąžuolo. „Nesakysiu„ atsiprašau “už tą vyną“, - sako savininkas Gary Franscioni. „Tai mano stilius. Bet nemanau, kad ąžuolas pasirodo. “

Iš tiesų taip nėra. Tokie „Bernardus Lodge“ restoranai kaip Gary Danko, „The Sardine Factory“ ir „Marinus“ neša Roar vyną.

„Marinus“ šefas ir kulinarijos direktorius Calas Stamenovas sako: „Aš apskritai nemėgstu vynų su daug ąžuolo, ypač su maistu“. Bet jis mėgsta „Roar“ vyną. (Šefo Stamenovo Monterėjaus įlankos krevetėms su sodo cukinijų tartarais ir „Piment d’Espelette“ receptu bei vyno poravimu, paspauskite čia .)

Kaip vynas, pamatęs tiek naujo prancūziško ąžuolo, gali išlaikyti tokią pusiausvyrą? Ekspertai mano, kad visa tai susiję su vynuogynu ir jo duodamų vaisių intensyvumu.

„Niekada nenaudosiu 50% naujo ąžuolo Kalifornijos Šardonajaus labai daugeliui vynuogynų“, - sako Emmanuelis Kemiji, someljė meistras, anksčiau dirbęs San Francisko viešbutyje „Ritz-Carlton“, ir dabar mažo vyno ženklo „Miura Vineyards“ savininkas.

Daugelis vynuogynų, Kemiji nuomone, paprasčiausiai neduoda pakankamai tvirtų vaisių, kad galėtų palaikyti daug naujo ąžuolo. Jis ieško vynuogynų, kurių vaisiai „turi pakankamai struktūros, natūralaus rūgštingumo ir pakabinimo laiko tam ąžuolo lygiui palaikyti“.

Kitaip tariant, kuo intensyvesni vaisiai ir didesnis rūgščių kiekis, tuo daugiau ąžuolo vynas gali pečiotis.

Toliau naujoje ąžuolo procentų grandinėje yra „Hanzell“, kurio „Chardonnay“ stilius vos pasikeitė per 50 metų.

„Hanzell“ vyndarystės direktorius Michaelas McNeillas sako, kad 30% vaisių yra fermentuojami statinėse, vėliau jie brandinami 100% naujo Prancūzijos ąžuolo ir yra fermentuojami malolaktiškai. Likę 70% yra fermentuojami rezervuare, paskui sendinami senesnėse statinėse ir nevyksta malolaktinės fermentacijos.

Tai praktinis, specifinis požiūris, išsaugantis Hanzello namų stilių, kurį McNeillas apibūdina kaip „santūrumą ir pusiausvyrą“. Ir, kaip įrodo pakartotinės degustacijos, „Hanzell“ chardonnay'ai ne tik išlaiko dešimtmečius, bet ir tobulėja.

Vis dėlto McNeillas supranta, kad daugelis amerikiečių mano, kad naujojo ąžuolo aromatas ir skonis iš tikrųjų yra Chardonnay kvapas ir skonis.

'Kai klientai paskambina ir sako, kad nori sviestinio, sodraus, ąžuolinio' Chardonnay ', aš jiems sakau:' Aš nesu tikras, ar jums patiktų mūsų ', - sako McNeillas. Toks vynas, kaip „Hanzell“ 2009 m. „Chardonnay“ (95 taškai), apibrėžia ąžuolo spektro vidurio tašką.

Kai mažiau yra daugiau

Šiandien neuždengtas „Chardonnay“ yra daugiau nei tendencija Kalifornijoje. Tai judėjimas. Niekas nežino, kiek vyno daryklų gamina nemirkytą „Chardonnay“ (kartais vadinamą „nerūdijančiu“, „nuogu“ ar kitais panašiais terminais). Kiekviena diena tarsi atneša vis naują.

Dabar, kai rinka įrodė savo gyvybingumą, aukščiausi „Chardonnay“ namai, įskaitant „Lynmar Estate“, „Marimar Estate“, „Mer Soleil“ ir „Williams Selyem“, šokinėja ant neužmušto vagono.

Vartotojai jį mėgsta dėl dviejų priežasčių: vaisių šviežumo ir kainos.

Naujų 60 litrų prancūziško ąžuolo statinių, kurių kiekviena kainuoja iki 1000 USD, Kalifornijos vyndariai gali mokėti mažiau už savo nemirkytus „Chardonnays“. Ir jus gali nustebinti, kokie turtingi gali būti šie nuogi chardai. Kai kuriais atvejais tiesiog nuostabu, kad jie niekada nematė ąžuolo drožlių.

Šiuolaikiniai virėjai taip pat išsirikiavo prieš besaikį naujo ąžuolo naudojimą.

'Jei atvirai, aš esu mažai ąžuolo mėgėjas arba jo nemėgstu', - sako Rickas Hackettas, stilingo visos Amerikos restorano 'Bocanova' virėjas / savininkas Ouklando pakrantėje. (Dėl virėjo Hacketto „Pan-Seared Day-Boat Sea Scallops“ recepto ir vyno derinimo, paspauskite čia .)

Keletą mylių į šiaurę, garsiojoje Berkeley Chez Panisse, vyno direktorius Jonathanas Watersas savo sąraše neturi jokių nemirkstytų „Chardonnay“, šiaip ar taip. 'Bet aš ieškau vynų, ant kurių nėra pastebimo ąžuolo', - sako jis.

Kiti restoranai taip pat juos priima.

Maistui tinkami stiliai

'Daugelis žmonių yra santūrūs dėl didelės, ąžuolinės, sviestinės Chardonnay bombos', - sako Michaelas Blashas, ​​Laguna paplūdimyje įsikūrusio restorano 'Three Seventy Common Kitchen + Drink' vyno pirkėjas, įsigyjantis 'Chamisal Vineyards' nerūdijančią 'Chardonnay'. (Dėl „Seared Scallops“ recepto ir vyno porų, pateiktų „Three Seventy Common Kitchen + Drink“, paspauskite čia .)

Ąžuolas, sako Blashas, ​​riboja maisto produktus, kurie derinami su „Chardonnay“. 'Bet su' Chamisal 'tai yra paprastesnis sprendimas', - sako jis. 'Vynas puikiai derinamas su begale maisto produktų.'

„Chamisal“ vyndarys Fintanas du Fresne'as ieško „daug labai priekinių vaisių“ savo nerūdijančiam „Chardonnay“. Jo randa Monterėjaus apygardos ir San Luiso Obispo apygardos vynuogių pyraguose, grynuose skoniuose ir rūgštyse.

Du Fresne'as neleidžia jo „Nerūdytam neužmirktam“ Chardonnay išgydyti malolaktinę fermentaciją.

'Šis vynas yra susijęs su grynumu', - sako jis. „Noriu, kad žmonės beveik ragautų vynuoges ir patirtų, kokia ji yra vyninėje derliaus nuėmimo metu, kai užuodžiate šviežiai fermentuotas„ Chardonnay “sultis.

Galų gale viskas yra skonio reikalas. Vartotojai patys nuspręs, koks „Chardonnay“ stilius jiems patinka: nesuardytas, stipriai ąžuolas ar kažkas tarp jų.

Tai Kalifornijos grožis: nėra taisyklių, nedaug taisyklių, platus terroirų ir vyndarių pasirinkimas, norintis ištirti galimybes, atidžiai stebint rinką.

Rekomenduojama Kalifornijos „Chardonnay“

Neužmirkęs

93 „Marimar Estate“ 2010 m. „Acero Don Miguel“ vynuogynas „Unoaked Chardonnay“ (Rusijos upės slėnis). Neįtikėtina, kad šis „Chardonnay“ yra neužmirkęs, jis toks nepaprastai turtingas ir kreminis. Tiesiog supakuota su tropinių vaisių, persikų, Azijos kriaušių ir avižinių sausainių sluoksniais. Visas sviestas ir grietinėlė turi būti iš malolaktinės fermentacijos ir senėjimo ant nuosėdų. Vienas iš geriausių niekada neužmuštų „Chardonnay“. Redaktorių pasirinkimas.
abv: 13,5% Kaina: 29 USD

92 „Lynmar“ 2010 m. „La Sereinité Chardonnay“ (Rusijos upės slėnis). Šaltą derlių rodo ryškus rūgštumas, dėl kurio šis vynas tampa toks švarus. Skoniai yra šiek tiek griežti ir viliojantys, siūlantys auksinius abrikosus, žaliosios citrinos, mineralus ir medų, tačiau nuosėdose yra sudėtingi ir kreminiai, todėl tai yra intelektualus vynas. Nuostabu, kad jis nėra pažeistas.
abv: 14,1% Kaina: 70 USD

89 „Chamisal 2011“ iš nerūdijančio „Chardonnay“ (centrinė pakrantė). Kalkių, kivių, apelsinų ir citrinų vaisių skoniai yra tokie skanūs, visai nepraleisite ąžuolo. Tada yra ryškus, gyvybiškai svarbus rūgštingumas, dėl kurio visa tai spindi kaip poliruotas sidabras. Koks puikus maistinis vynas, gera kaina ir lengvai randamas, pagaminta 20 000 dėklų. Redaktorių pasirinkimas.
abv: 13,5% Kaina: 18 USD

Aiškus ąžuolas [neatsižvelgiant į faktinį ąžuolo procentą]

92 „Freestone“ 2009 m. „Pastorale Vineyard Chardonnay“ (Sonomos pakrantė). Su tokiu „Chardonnay“ iššūkis yra sugriauti jėgą į nuolankią pusiausvyrą. Kaip yra, vynas yra didžiulis sviestinio naujojo ąžuolo ir nuostabiai prinokusių ananasų bei abrikosų vaisių. Dabar tai beveik negeriama. Tačiau yra gyva rūgštumo juosta ir ji yra visiškai sausa, pasižymi stipriu minerališkumu, pavyzdžiui, plieno laižymas. Pabandykite rūsį 3–4 metus.
abv: 14,1% Kaina: 80 USD

88 Bernardas 2010 m. Chardonnay (Monterėjaus grafystė). Populiarus, modernus stilius padiktavo šio vyno gaminimą. Tai saldu ir skanu sviestu apkepintoje skrebučioje, karamelės kukurūzuose ir prinokusiuose apelsinų bei aukso mango vaisiuose, pašviesintuose traškia rūgštimi.
abv: 14,1% Kaina: 22 USD

88 „Keller Estate“ 2009 m. „La Cruz Vineyard Chardonnay“ (Sonomos pakrantė). Šiame „Chardonnay“ vyrauja naujas ąžuolas, suteikiantis sviestu apkepintų skrebučių, vanilės ir karamelės aromatus ir skonius, o pagrindiniai vaisiai linksta į labai prinokusius, saldžius ananasus. Pagaminta šiuolaikiniu stiliumi, ji patiks prašmatnaus „Chardonnay“ mėgėjams.
abv: 14,1% Kaina: 38 USD

Subalansuotas [neatsižvelgiant į faktinį ąžuolo procentą]

95 Hanzell 2009 Chardonnay (Sonomos slėnis). Nepaprastas „Chardonnay“. Kaip visada, naujausias vyninės leidimas yra sausas iki kaulų, traškiai rūgštus ir mineralinis. Šiuo metu galite tai pavadinti griežtu, jo greipfrutų apdaila yra griežta. Bet puikus „Hanzell Chardonnay“ tobulės mažiausiai dešimtmetį, galbūt du, ir tai yra puikus „Hanzell Chardonnay“. Rezultatas atspindi, koks vynas greičiausiai bus maždaug aštuonerius metus. Rūsio pasirinkimas.
abv: 14,5% Kaina: 75 USD

95 Roar 2010 Sierra Mar Vineyard Chardonnay (Santa Lucia Highlands). Puikus „Chardonnay“, rodantis ir šios puikios Monterėjaus apygardos aukštumos dalies terjerą, ir vėsų derlių, leidžiantį vynuogėms kaboti ant vynuogynų, kol jos visiškai sunoksta. Akiniai su ananasais ir mangais, su puikiu saldaus, vanilės kvapo ąžuolo švarku. Geriausias dalykas yra rūgštingumas, kuris yra žvalus, ryškus ir švarus. Redaktorių pasirinkimas.
abv: 14,4% Kaina: 45 USD

91 Joseph Swan Vineyards 2010 Cuvée de Trois Chardonnay (Rusijos upės slėnis). Parodo turtingus tropinių vaisių ir ąžuolo skonius, kuriuos taip lengva pasiekti Kalifornijoje. Tačiau yra subalansuotas minerališkumas, pavyzdžiui, šaltojo plieno laižymas, o rūgštumas yra žvalus ir valantis. Tai puikus Chardonnay, sausas ir elegantiškas bei santykinis vertingumas.
abv: 14,2% Kaina: 28 USD

Vašingtonas

Vašingtone gaminami stulbinamai geri „Chardonnay“ vaisiai, kurių vaisių skonis yra įvairus: nuo obuolių, kriaušių, persikų ir abrikosų iki visiškai atogrąžų. Čia galite rasti daug sviestinių, ąžuolu išmirkytų „Chardonnays“ - prispaustų turtingo rūgštingumo, tačiau mažai ar nereikia didelio ąžuolo poveikio, kad tikruose vaisiuose trūktų skonio.

Visi Vašingtono „Chardonnay“ rengiami atsižvelgiant į ryškų natūralų rūgštingumą, o dar daugiau sudėtingumo suteikia pasirinktos vietos („Cold Creek“ vynuogynas, „Canoe Ridge“ vynuogynas, „Celilo“ vynuogynas) arba sumanus AVA mišinys. Net ir patys geriausi iš jų retai kada kainuoja 30 USD už butelį, o 15–20 USD diapazone galima rasti daug labai puikių pavyzdžių.

Puikius „Chardonnays“ rengia „Abeja“, „Buty“, „Dunham Cellars“, „Forgeron Cellars“, „JM Cellars“, „Januik“, „Mark Ryan Winery“, „Rulo“, „Sparkman Cellars“, „Tranche“ ir „Woodward Canyon Winery“. Vertės pusėje ieškokite „Apex Cellars“, Boomtown, Chateau Ste. Michelle, Columbia Crest, Gordon Estate, Mercer, Snoqualmie, StoneCap ir Waterbrook. —Paulas Greguttas

Oregonas

„Chardonnay“ startas buvo ne toks įspūdingas Oregone. Kalifornijos kilmės „Wente“ klonai buvo plačiai pasodinti, gaminant tirštą, nuobodų, anksti sunokstantį vyną. Tačiau valstijos „Chardonnays“ dešimtmetyje žengė didelį šuolį į priekį, kai Davidas Adelsheimas, Harry Petersonas-Nedry ir keli kiti pionieriai pradėjo „Wente“ klonus pakeisti Dijono klonais.

Willamette slėnio burgundiškas klimatas pasirodė esąs ypač tinkamas šiems naujiems klonams, o dėl to atsiradę „Chardonnays“ nervina. Jų sudėtingos, kartais subtilios konstrukcijos yra pastatytos ant mineralinių, kompaktiškų žalių ir geltonų vaisių pagrindo ir apgalvoto, santūrio naujų ąžuolo statinių naudojimo.

Šiandien daugelis Oregono vyninių gamina pagirtinus „Chardonnays“. Ieškokite vieno vynuogyno ir rezervuokite butelius iš Adelsheim, Bergström Winery, BlackCap, Chehalem, Domaine Serene, The Eyrie Vineyards, Lemelson Vineyards, Longplay, Ponzi Vineyards ir Seven of Hearts. Biudžeto pusėje ieškokite „Foris“, „King Estate“ ir „Thistle“. —P.G.

Niujorkas

Nuo Long Ailendo ir Hadsono upės slėnio iki Pirštų ežerų regiono Niujorko „Chardonnay“ yra elegantiška vėsaus regiono klimato ir įvairaus dirvožemio išraiška. Vieni geriausių pavyzdžių yra iš Long Ailendo.

„Atvėsus jūriniam klimatui, mūsų„ Chardonnay “siūlo protingą pusiausvyros alkoholio, gero rūgštingumo ir gryno„ Chardonnay “vaisių balansą“, - sako Kareemas Massoudas, jo šeimos valdomos vyninės „Paumanok Vineyards“ vyndarys.

„Mes neketinsime gaminti tų didelių, sirupų ištrauktų baltymų“, - sako Richardas Olsenas-Harbichas, „Bedell Cellars“ vyndarys, taip pat Long Islando šiaurinėje šakutėje. „Tai, ką gauname, yra traškučiai - obuoliai, ramunėlės, žalioji arbata, kriaušės ir mineralinė kokybė su druskos kraštu.“

Rekomenduojami gamintojai yra „Bedell Cellars“ (Long Forto šiaurės šakė), „Heron Hill“ vyninė („Finger Lakes“), „Knapp“ („Finger Lakes“), „Millbrook Vineyards & Winery“ (Hadsono upės regionas), „Paumanok“ vynuogynai („Long Island“ šiaurinė šakė) ir „Sparkling Pointe“ ( Long Islando šiaurinė šakutė). —Anna Lee C. Iijima

Virginija

Nors Virdžinijos vyno daryklos pradėjo dėti bangas savo pastangoms dėl tokių įvairių vynuogių veislių kaip „Cabernet Franc“, „Nebbiolo“ ir „Viognier“, „Chardonnay“ gamyba su vietos jausmu yra vis dar besiformuojančios Virdžinijos vyno pramonės motyvacinė jėga. Kokybiškų negazuotų vynų daugėja, tačiau vieni iš geriausių išraiškų kol kas yra putojantys vynai.

„Trump Winery“ (buvusi „Kluge Estate“) vyndarystės ir vynuogynų operacijų direktorius Grégory Brunas sintetina savo Burgundijos vyndarystės šaknis, atlikdamas kruopštų terroiro tyrimą, kad gautų putojantį „blanc de blancs“, kuris yra sudėtingas, subtilus ir asmeniškas.

'Mūsų vulkaninis podirvis kartu su didele molio dalimi nešaldomame vynuogyne daro mus skirtingus nuo kitų JAV vietų', - sako jis. „Kartu ... su labai kontrastingais Virginijos sezonais ir labai technišku nakties derliumi, rezultatas yra protą verčiantis„ Chardonnay “...“
Rekomenduojami gamintojai yra „Barrel Oak“ vyninė (Virdžinija), „Chatham“ vynuogynai (Virdžinija), „Trump“ vyninė (Monticello). —A.I.

20 „American Chardonnays“ nusipirkti dabar