KALIFORNIJOS VYNUOGIŲ SUMINIMAS

Kokia netvarka: viena garsiausių Kalifornijos vyno daryklų iškelia bylą dėl didžiausio vynmedžių tiekėjo Sonomos apskrityje, o ši savo ruožtu paduoda į teismą vieną mylimiausių vyndarių valstijoje. Apskritai, tai yra teisinis susipainiojimas, kuris gali baigti pralaimėjusių bankrotu.

Pavadinkime tai „Neteisingai atpažinto Roussanne'o byla“ - pasaka apie intrigas, pinigus ir kerštą, kur tiesa gali paaiškėti tik teismo salėje. Neatidėliotinos naujienos yra tai, kad „Caymus Vineyards“, žymi „Rutherford“ vyninė, kurios „Cabernets“ yra vieni geriausių valstijos ir kuri taip pat valdo tik Monterėjaus rajone esančią „Chardonnay“ vyninę, vadinamą „Mer Soleil“, pateikė ieškinį „Sonoma Grapevines Inc.“, sužinojusi, kad ji įsigijo 6400 vynuogių. 1994 m., manydami, kad jie buvo Roussanne, iš tikrųjų yra Viognier.

Abi veislės yra baltos vynuogės, auginamos Ronos slėnio regione Prancūzijoje, ir dažnai maišomos su kitomis vynuogėmis į tokius vynus kaip Châteauneuf-du-Pape. Tačiau „Viognier“ išpilstomas į butelius po labai brangiais „Condrieu“ ir „Château-Grillet“ pavadinimais, o pastaraisiais metais Kalifornijoje jis buvo kylanti žvaigždė.

„Caymus“ prezidentas ir vyndarys Chuckas Wagneris pateikė trumpą „jokio komentaro“ visiems su byla susijusiems klausimams, tačiau „Sonoma Grapevines“ savininkas Richardas Kunde labiau norėjo kalbėti. Jis sako, kad pumpurą nupirko už „Roussanne“, kurį pardavė „Caymus“ ir daugeliui kitų vyno daryklų, iš Randallo Grahmo, Bonny Doon vynuogyno savininko ir vieno spalvingiausių ir novatoriškiausių Kalifornijos vyndarių.

Kunde sako, kad iš jo negalėjo būti tikimasi, jog vynmedžiai tikrai nėra Roussanne'as, juolab kad būtent Grahmas garantavo jų autentiškumą. „Jei 1990-ųjų pradžioje ieškojote Rhône vynuogių, su kuo geriau kalbėtis su Randallu?“

Matyt, tai nėra pakankamai geras pasiteisinimas „Caymus“. Pasak Kunde, Wagneris savo nusistatyme liudijo, kad Caymus ketino išleisti 75 dolerių vertės „Roussanne“, pagamintą iš paslaptingų vynmedžių, pažymėtų „Mer Soleil“ etikete. Kunde sako, kad jo advokatas jam pasakė, kad „Caymus“ bylinėjasi su Kunde dėl 7 milijonų dolerių, matyt, dėl prarasto būsimo pelno. Remiantis pranešimais, Wagneris ir Caymusas pradėjo klausinėti vynuogynų 1998 m., Po to, kai Santa Barbaros vynininkas ir Ronos stiliaus specialistas Johnas Albanas apsilankė „Caymus“ ir pasakė Wagneriui, kad tai, ką jis turėjo, nebuvo Roussanne.

Savo ruožtu Grahmas sako, kad Kunde sako ne visą tiesą. „Aš ginčyčiausi, kad aš jam pardaviau [Roussanne]. Mes manome, kad tai suteikiame jam “. Tačiau Kunde sako turįs įrodymų, kad Grahmas jam pardavė vynmedžius. „Mes įsirašėme į savo įrašus ir ant visko radome„ BD “kodus. BD, - sako Kunde, - reiškia Bonny Doon.

Siužetas sustiprėjo rugpjūčio pabaigoje, kai „Zaca Mesa“, Santa Barbaros vyninė, paskelbė pranešimą spaudai, kuriame nurodė, kad atrado, kad jos „Roussanne“ vynai iš tikrųjų yra „Viognier“. „Zaca Mesa“, išpilstiusi veislės Roussanne butelius nuo 1995 m., Paskelbė atšaukianti savo 1999 m. „Roussanne“ ir pervardys ją kaip „Viognier“, nors 16 USD kaina išliks ta pati. Vyninės atstovas spaudai Jimas Fiolekas teigė, kad buvęs „Zaca Mesa“ vyndarys Danielis Gehrsas dar 1993 m. Iš „Paso Robles vynuogyno“ nusipirko 400 „Roussanne“ auginių, tačiau jis atsisakė įvardyti šaltinį. Fiolekas pridūrė, kad Zaca Mesa nėra suinteresuotas nieko teisme iškelti.

Viename interviu Grahmas sakė, kad jis buvo neteisingai identifikuotų „Rosao“ vynmedžių „Zaca Mesa“ šaltinis. Fiolekas sako, kad per visus metus „Zaca Mesa“ išpilstė į butelius „Roussanne“, nė vienas vartotojas ar vyno kritikas niekada nekvestionavo jo autentiškumo, nors teoriškai abi veislės yra gana skirtingos.

Vynuogių ir vynų valdžia Roussanne paprastai apibūdina kaip subtilų, labai subtilų ir turinčią gėlių kvapus, ypač rainelę. Tos pačios valdžios institucijos apibūdina Viognier kaip didelį alkoholio kiekį, o aromatai rodo persikus ir abrikosus.

Ir Caymusas, ir Zaca Mesa patvirtino tikrąją „Roussanne“ vynmedžių tapatybę, nusiuntę juos į Kalifornijos universitetą Deivise DNR tyrimams atlikti, kurį atliko žymi vynuogių „pirštų atspaudinėtoja“ Carole Meredith. Meredithas sako, kad Kalifornijoje pasodinta Roussanne tikriausiai yra daugiau nei žmonės žino. 'Aš įtarčiau, kad tai yra plačiau paplitusi nei tik šie pora atvejų'. Pasak valstijos pareigūnų, 1999 m. Kalifornijoje buvo pasodinta vos 152 hektarai Roussanne, todėl, kai išpilstomi į butelius įvairovė, ji paprastai būna brangi.

Dabar visos akys krypsta į teismus. Kunde sako, kad jei Caymusui bus paskirti 7 milijonai dolerių, tai jį bankrutuos. Grahmas, paklaustas, ar 7 milijonų JAV dolerių baudžiamasis sprendimas Bonny Doonui jį bankrutuos, atsakė: „Teisingai“ ir pridūrė, kad užuot padavęs Sonoma Grapevines į teismą, Caymusas „turėtų džiaugtis galėdamas padaryti puikų Viognier“. —Steve'as Heimoffas

„Mission Hill“ savininkas Anthony von Mandi su savo motina Bedriska ir seserimi Pat iškelia savo naujus prancūziškus varpus

Disko laikų melodijoje sakoma: „Galite paskambinti mano varpeliu“, tačiau „Mission Hill“ vyninė iš Kanados šį atostogų sezoną skambins savo varpais.

Įsigijusi keturis specialius žalvarinius varpus iš Annecy „Paccard Bell“ liejyklos (Prancūzija, Westbank, Britų Kolumbija), vyninė ruošiasi tiesiogine prasme skambėti per šventes. Jame tikrai yra tinkama varpinė. Dalyvaudamas didelio masto vyno daryklos išplėtimo projekte, kurio metu pora požeminių Bordo stiliaus statinių urvų iš granito sprogdinami, „Mission Hill“ savininkas Anthony von Mandl su šeima pastatė 12 aukštų, 140 pėdų varpinę viduryje. savo Okanagano slėnio vynuogynų. Nuo gruodžio vidurio varpai kiekvieną dieną skambės kaip sezono signalas.

Atminkite, kad tai nėra jūsų vidutiniai varpeliai. Didžiausias, su jungu, yra virš septynių pėdų aukščio ir sveria daugiau nei 1 500 svarų. Skambant grupei, varpų garsas pasklis po Okanagano (tariama Oka-noggin) slėnį, pagrindinį Britų Kolumbijos vynuogių auginimo regioną, kuriame gyvena apie 50 vyninių. „Šie varpai yra mano šeimos palikimo„ Okanagan “dalis. Jie bus maždaug po to, kai mūsų nebebus “, - sako von Mandl, nusipirkęs turtą 1981 m.

Asmeninio ketvertuko žavesį papildo faktas, kad už varpų liejimo slypi puiki istorija. „Paccard“ pradėjo gaminti varpus 1796 m., O per amžius išmetė daugiau nei 100 000 žalvarinių varpų. Tarp žymiausių Paccard varpų yra Šv. Patriko katedroje Niujorke ir Sacré-Coeur.
Paryžiuje.

Varpai ne tik suteikia garsų grožį šiai vietai už Vašingtono valstijos sienos, bet ir šiek tiek pagarbos von Mandl 20 metų nuosavybės teisei. „Mission Hill“ yra laikoma geresnių Kanados stalo vynų gamyba. Jo vyndarys Johnas Simesas į Mission Hill atvyko 1992 metais iš Naujosios Zelandijos Montanos vynų. Per daugelį metų jis padarė daug gerai peržiūrėtų „Chardonnays“ ir „Merlots“ iš daugiau nei 700 hektarų vynuogynų visoje provincijoje.

KAMŠTAS KIRTĖSE

„Geyser Peak“ vyndarys Daryl Groom pozuoja su vienu iš nedaugelio gyvų kamštinių medžių JAV. Jo vyninė ieško alternatyvių uždarymų.

Aš myliu kamštį “, - sako„ Peak Wine International “vyndarys Daryl Groom, žavėdamasis 100 metų Quercus suber, vienu iš nedaugelio gyvų kamštinių medžių Šiaurės Amerikoje, naujai atnaujintame„ Geyser Peak Winery “kieme. „Natūralaus kamštienos išvaizda, jausmas, romantika - man tai tiesiog patinka. Jei kamštienos gamintojai galėtų garantuoti kamščius be [užteršimo] ir nuotėkio, aš net negalvočiau apie plastiką “.

Bet manydamas, kad jis yra ... ir taip pat elgiasi. Vykdydamas kelis ilgalaikius uždarymo bandymus, jaunikis yra „pasirengęs žengti žingsnį į priekį“ alternatyviems kamšteliams bent kai kuriems savo „Geyser Peak“ ir „Canyon Road“ vynams. Šių metų pradžioje jaunikis išleido 45 000 gėlių baltymų ir ankstyvo vartojimo raudonų raudonųjų kamščių, užsikimšusių Neocork, ekstruziniu polimeriniu dangteliu, gaminamu Napoje, vadovaujamas ir finansuojamas penkių didžiausių Kalifornijos vyno kompanijų: „Beringer“, „Clos du Bois“, „Kendall-Jackson“, Robertas Mondavi ir Sebastiani.

„Groom“ sprendimas pakeisti natūralų kamštį į alternatyvą neturėjo nieko bendro su apatine linija, kaip mano kai kurie vartotojai. Tiesą sakant, alternatyvūs dangteliai buvo žymiai brangesni nei natūralus kamštis, kai jie pirmą kartą buvo pristatyti prieš penkerius metus. Šiandien sintetika, atsižvelgiant į kainą, yra konkurencinga su natūraliais kamšteliais, kurių abu svyruoja nuo 10 iki 25 centų už vienetą. Jaunikiui rūpestis natūraliu kamščiu yra tai, kad „įdėję visą pasididžiavimą ir širdį gamindami puikius vynus, trys iš 100 butelių bus sutepti. Tai reiškia, kad ten yra žmonių, geriančių produktą, kuris neatitinka mūsų standartų. “

Kaltas yra 2,4,6-tri-chloranizolis (TCA). Šis nematomas cheminis junginys susidaro, kai kamštinių ąžuolų žievėje natūraliai pasitaikantys pelėsiai sanitarijos proceso metu derinami su chloru. Įdėjus į vyno butelį TCA kamuojamą kamštį, TCA išplaunamas į vyną ir gaunamas „kamštinis“ arba suteptas vynas. Esant labai žemam kiekiui, TCA tiesiog nutildo vyno aromatą ir skonį, kartais taip subtiliai, kad paprastas vartotojas gali jo net neaptikti. Kita vertus, neįmanoma nepastebėti aukštesnio lygio, todėl vynas yra negeriamas, o kvapai yra tokie įžeidžiantys kaip apniukęs rūsys ar pūvančių laikraščių kvapai.

Korpuso gamintojai, pakeisdami chloro plovimus vandenilio peroksidu ir pagerindami kokybės kontrolę, pastaraisiais metais žymiai sumažino TCA paplitimą. Bet tai vis tiek išlieka 100 milijonų dolerių per metus galvos skausmas vyno pramonei. Įvertinimai skiriasi atsižvelgiant į problemos mastą. Tačiau nesvarbu, ar užterštumas yra vos 1 proc., Ar net 7 proc., Viso pasaulio vyndariams TCA atsibodo ir, Portugalijos kamštienos gamintojų nelaimei, jie pradėjo rimtai eksperimentuoti su alternatyvomis.

Ir pasirinkimų gausu. Turgus yra pilnas kamštienos alternatyvų, pradedant nuo aglomeratų, turinčių dvigubą dangą, iki suberinu lydytų nonagglomeratų, baigiant įvairiais bekvapiais plastikais ir polimerais, baigiant paprastais užraktais ir net nuolankiu užsukamu dangteliu.

Pasak didžiausio pasaulyje sintetinių kamščių naudotojo „Humphrey“ ir „Brown International Wine Marketers“ prekės ženklo vadovo Mileso Johnsono, „alternatyvūs uždarymai yra tam, kad liktume“. Jis turėtų žinoti: jo įmonė, prekiaujanti „Talus“, „Heritage“, „Vendange“, „Nathanson Creek“ ir „La Terre“ etiketėmis, kurias neseniai Sebastiani pardavė „The Wine Group“, tikisi išleisti 7 mln.
alternatyvių kamštinių vynų iki metų pabaigos.

„Peak Wines“ pastebi, kad jos alternatyvios pastangos rinkoje vyksta sėkmingai. „Mes jau turime produktą rinkoje aštuonis mėnesius ir dar negavome neigiamų atsiliepimų“, - sako Humberto Berlanga, „Geyser Peak“ kokybės užtikrinimo vadovas. 'Gal vartotojai neprieštarauja sintetikai, kaip mes manėme'.