Andrew Beckham, iš „Beckham Estate“ vynuogynas į Oregono Chehalemo kalnai yra pirmasis Šiaurės Amerikos vyndarys, gaminantis 100–220 galonų amforas, kuriose raugindami ir brandindami savo vynus. Būdamas keramikos mokytoju, Beckhamas sako radęs savo gyvenimo aistrų santaką: molio ir vyno.

Kaip įvyko ši keramikos ir vyno sankirta? Tai beveik kosminė.

Tai yra! Žvaigždės išsilygino. 15 metų esu vidurinės mokyklos keramikos mokytojas, keramikas - 25. Savo turtą įsigijome 2004 m. Ketindami pastatyti keramikos studiją. Mes pjovėme medieną, ir aš įtikinau savo žmoną Annedriją, kad turime išbandyti keletą eilučių vynuogių. Pirmąjį vyną gaminome 2009 m., O maždaug 2011 m. Annedria supažindino mane su žurnalo straipsniu apie „Elisabetta Foradori“ vynus Italijoje. Aš nugriebiau straipsnį, pažiūrėjau į jos amforų atvaizdus ir pasakiau: „Aš galiu tai padaryti!“ Taigi aš padariau.

Ar tuoj pat pripildei naujai pastatytų indų savo vynais?

Ne. Žinodamas, kad galiu juos pagaminti tinkamu mastu, pasikonsultavau su chemiku ir dirbome kurdami perspektyvų ir maistui saugų molio kūną [mišinį], naudodami molio iš artimiausio šaltinio terakotos kūnams komerciniam naudojimui, Delta Sakramente. Tada pradėjau daryti daug testų. Aš pagaminau 30 vieno litro talpos indų, kuriuos šaudėme daugybėje temperatūrų, ir užpildėme juos gatavu „Riesling“. Kiekvieną savaitę svėriau juos, kad pamatyčiau, kiek sumažėjo kiekvienoje temperatūroje. Tai padėjo man nustatyti tinkamiausią šaudymo temperatūrą, kad būtų galima gaminti be pamušalų amforas.

„Vynuose yra tikrai ryškus tekstūrinis komponentas. Aš tai prilyginu plytų dulkėms ar kažkam, kas yra geležies varomas, labai žemiškas “.

Kokius skirtumus matote tarp įprastų vynų ir fermentuotų bei amforose sendintų vynų?

Matome didžiulį skirtumą. Pirminės fermentacijos pabaigoje iš molio gaunamas toks ryškus ir aukštesnio tono ekstrahavimas, kuris suteikia daugiau energijos ir įtampos. Jis nėra toks karštas ir ne taip greitai fermentuojasi. Senėjimo metu mes turime dvigubą deguonies kiekį molyje, kaip ir medienoje. Be to, molio indas veikia kaip smulkinimo kamera. Vynai baigiami labai aiškiai. Jie linkę bręsti daug greičiau, nei matytume medienoje. Amforoje sendintus vynus paprastai išpilstome devynis ar dešimt mėnesių, o medienos ar kitų indų - 18.

Ką molio indas suteikia vyno skoniui?

Manau, kad amfora atlieka nuostabų tekstūros kūrimo darbą. Kadangi šie molyje fermentuoti vynai sensta - net jei jie sensta ne molyje -, vynams yra tikrai aiškus tekstūrinis komponentas. Aš tai prilyginu plytų dulkėms ar kažkam, kas yra geležies varomas, labai žemiškas. Tačiau tai labai niuansuota, labai subtilu. Nuosekliai matome tą patį tekstūrinį komponentą, nepaisant veislės.

Ar jūsų istorijoje nėra „mažo pasaulio“ aspekto?

Taip. Mums tikrai pasisekė užmegzti ryšį su Elisabetta Foradori dukra Myrtha Zierock. Studijų užsienyje metus ji buvo Oregono valstybiniame universitete. Ji lankėsi mūsų rūsyje ir ragavo mūsų amforų vynų. Tai tikrai atvėrė akis. Ji ir aš sutarėme, kad tekstūra yra tai, kas įprasta, nors šie molio kūnai ir indai yra pagaminti dviejose skirtingose ​​pasaulio pusėse.