Pasiūlymas atėjo elektroniniu paštu. Chambers gatvės vynai,vienas iš svarbiausių Niujorko Europos ryžių ir augintojų šampanų pardavėjų, o dabar, matyt, viskas į natūralius vynus, siūlė, jo teigimu, „sensacingą maišytą Ispanijos vynų kiekį be sieros ir mažai sieros“.

Kaip Vyno entuziastų redaktorė Ispanijai ir vardan tyrimų nusprendžiau imtis ryžto. Aš užsisakiau dėklą, kurio kaina buvo 215 USD arba maždaug 18 USD už butelį.

Išsami informacija: prieš užsakant šiuos vynus, nebuvau gerbėjas natūralių vynų, kurie pagal formuojamąją apibrėžtį yra gaminami iš ekologiškai išaugintų vynuogių, galbūt biodinaminių vynuogių, su labai minimaliais priedais (tarp jų - sieros) ir beveik jokio žmogaus ar technologinio intervencijos . Aš buvau Contra ir Wildair, seserų vietose Manhatano centre, kur dominuoja natūralūs vynai. Ten išgėriau debesuotą Luaros slėnio „Chenin Blanc“ skonį kaip sidro ir murzinos rožinės iš pietų Italijos. Praėjusiais metais savaitę taip pat praleidau Kopenhagoje ir Malmėje (Švedija) - maisto paskirties miestuose, kur natūralūs vynai yra visur. Tokiose vietose kaip „Manfreds“, „Bror“ ir „B.A.R.“, kurių virėjai anksčiau gamino pagiriamoje „Nomoje“, išgėriau nemažą dalį kvepiančių kvapų rožių, purvinų baltymų ir lakių raudonų.

Remdamasis šia patirtimi, balandžio mėn. „Gėrimas natūraliai“ pradėjau su kaupu. Niekas iki šiol manęs neįtikino, kad „natūralaus“ vyno judėjimas buvo daugiau nei siautėjimas prieš mašiną. Kalbant apie įprastus filtruotus vynus, pagamintus iš komercinių mielių, sieros, kad jie nesugestų ir nebūtų brandinami naujose statinėse? Anathema, pasak natūralaus vyno šalininkų.

O dabar apie šio rašinio mėsą: tą tariamą „sensacingą“ natūralių Ispanijos vynų atvejį. Kaip būčiau lažinęsis, turinys buvo eskiziškas. Ragaudama šiuos vynus pastebėjau, kad stengiuosi labiau nei norėčiau identifikuoti dorybes. Dažniausiai tai buvo pratimas bristi per funk ir trūkumus.

Puikus pavyzdys buvo „La Peguera 2014“, kurį Kastilijoje ir Leone pagamino „RuBor Viticultores“ iš retai matomų baltų „Albillo“ vynuogių. Be abejo, tai nebuvo panašu į komerciškai gaminamą „Garnacha Blanca“, su kuria Albillo gali būti lyginamas, tačiau taip pat jis buvo purvinas, o kietosios medžiagos plaukė maždaug kaip vaisių gabaliukai sangrijoje. Ir skonis buvo kaip obuolių. Ar tai buvo baisu? Ne. Ar galėčiau nusipirkti dar kartą? Nr.

Kitas keistas vynas, tikrai ne toks, kokį rekomenduočiau atnaujinti pavasarį, buvo antsvoris (15,5% abv) 2012 m. Rožė, vadinama Κπ, pagaminta Danielio Ramoso karštame Siera de Gredos regione vakarų vidurio Ispanijoje. Šis ochros spalvos, „Garnacha“ pagrindu pagamintas vynas buvo akies purvas, riešutų kvapas ir skonis buvo kaip miltinės citrusinės žievės. Sensacinga nebuvo.

José Miguelio Márquezo „Marenas Cerro Encinas 2014“ yra Kordobos vienuolis. Kvapas sumažėjo ir panašus į slyvų sultis. Jo baltasis vynas „Mediacapa“ buvo panašus į drumstą oloroso Sherry ir kvepėjo sviestu. Ir atspėk, koks jis buvo skonis? Kompromisinis sidras, kurio paragavo dauguma natūralių mano išbandytų baltųjų vynų.

Sąžiningumas, aš neišgyvenau visos bylos. Išbandęs aštuonias iš 12 atrankų, iš kurių geriausios buvo Ramón Saavedra 2013 m. „Cauzón Iradei“, „Merlot“, „Tempranillo“, „Cabernet“ ir „Syrah“ iš Granados mišinys, ir Alfredo Maestro 2014 m. „Viña Almate“, „Garnacha“, pagaminta Ribera del Duero ribose Mojuoju baltą pasidavimo vėliavą.

Vadinkite mane pagrindiniu arba uždaro būdo. Bet aš priėmiau sprendimą dėl natūralių vynų. Jie skirti vyndariams, someljėms, mažmenininkams ir vartotojams, ieškantiems kažko kitokio nei išbandyti. Gerkite šiuos vynus, jei norite būti „antiestablishment“. Tuo tarpu aš laikysiuosi to, kas, mano manymu, yra gerai.

Perskaitykite naujausius Michaelo Schachnerio įvertinimus ir apžvalgas