Kultūra

Po dešimtmečius mažėjančio šerio populiarumo Jerezas artėja radikaliais pokyčiais

Aš buvau Jerez de la Frontera daug kartų, dažniausiai aplankyti urvinius rūsius, nuo grindų iki lubų užpildytus statinėmis Šerio . Tie apsilankymai garsiuosiuose Sherry namuose visada buvo susiję su statine. Kiekvienos kelionės metu visada atsiveria vaizdas į statinę, demonstruojančią sustiprintą fino arba manzanilla Sherry, ramiai ilsintis po gėlių antklode. Degustacijos visada vyksta iš statinės, jas vykdo kažkas, nešiojantis į rykštę panašią Veneciją. Pokalbiuose vyrauja diskusijos apie tradicinę solera sistemą, kiek metų cheresas išbūna statinėje, kaip stiprinamas vynas ar biologinio ir biologinio skirtumai. oksidacinis senėjimas . Štai apie ką retai kalbama: vynuogės, vynmedžiai, žemės ūkis. Per visus metus, kai lankiausi Jereze, nė karto nebuvau pakviestas į vynuogyną.

Tai pasikeitė praėjusį pavasarį, kai vaikščiojau per keletą geriausių pagojų (taip vynuogynai vadinami Jereze) kartu su nauja sherry gamintojų banga Jereze, kai kurie iš jų subūrė grupę pavadinimu Territorio Albariza. Ši naujoji karta prieštarauja tam, ką jie vadina didžiųjų sherry namų „maišymo kultūra“, kuri, jų teigimu, pernelyg dažnai remiasi pigiais „neutraliais“ vynais, o vėliau – spiritu ir mediena, suteikiančia šiems vynams charakterį.

„Žmonės mano, kad tai originalus Sherry būdas, bet tai netiesa“, – sakė Willy Pérez. Luiso Pérezo vyno daryklos , kai ėjome per garsųjį Macharnudo vynuogyną, esantį apie 20 kilometrų nuo Atlanto netoli Sanlúcar de Barrameda miestelio. Vynas Macharnudo mieste buvo auginamas šimtmečius, o XIX amžiuje jis buvo vienas brangiausių Europos žemių. Tačiau šiuolaikinėse Sherry komunikacijose beveik niekada negirdite apie tokius vynuogynus. „Per pastaruosius 50 metų viskas pasikeitė“, – man pasakė Pérezas. „Pranešimas iš vynuogynų persikėlė į vyno daryklas, o šerio skonis pasikeitė.

Tau taip pat gali patikti: Kodėl geriausia cava nebėra vadinama „Cava“.

Kas sako, kad Jerezas neturi teroro?

Jerez, terroir yra tema, kuri nėra daug diskutuojama. „Idėja, kad „Džerezas neturėjo terroir“, buvo naudinga dideliems namams“, – sako Alejandro Muchada. Jums tai patiks – Léclapart vyno darykla, partnerystė su Davidu Léclapartu, garsiu šampano gamintoju. Muchada sako, kad šis teroro neigimas „suteikė didiesiems namams galią mažiesiems augintojams ir jie galėjo pasakyti: „Jūsų vynuogės nėra daug vertos“.

Naujoji banga negali ateiti pakankamai greitai Sherry, kurios rinka mažėja nuo devintojo dešimtmečio. Kai kuriais duomenimis, vynuogynų žemė Šerio šalyje išaugo nuo maždaug 70 000 akrų iki vos 15 000 akrų. „Žmonės kalba apie krizę Jereze“, – sako Muchada. „Daugelis bodų pardavė savo vynuogynus, o mes praradome ryšį su vynuogynais.

Tikrai yra kokybiškų tradicinių gamintojų Jereze. Dideli namai, tokie kaip Valdespino ir Lustau, gamina puikius cheresus. 2005 m. Eduardo Ojeda ir partneris įkūrė „Equipo Navazos“ – specialistą, kuris tiekia ir išleidžia specialias statines retų, geidžiamų sherry iš mažų bodega visame regione.

Tačiau norint pakeisti Jerezo likimą, reikia radikalesnių pokyčių.

JAV daugiau nei dešimtmetį žmonės, patekę į vyno ir stipriųjų gėrimų burbulą, bandė įgyvendinti Šerio atgimimą, tačiau mažai ką galima parodyti. Netikite manimi? Kiek žinote normalių kasdienių geriančiųjų, kurie reguliariai mėgaujasi, tarkime, fino, manzanilla ar amontillado? Iš tikrųjų įvyko atgimimo priešingybė. A 2019 m. „Wine-Searcher“ straipsnis pavadinimu „Šerė miršta, praeikite uostą“, – siaubingai situaciją apibendrino rašytojas Donas Kavanaghas. „Išnykimas yra toks paskutinis žodis, kurį atrodo keista vartoti kalbant apie visą vyno kategoriją, bet kartu su gorilomis, Sumatros drambliu ir baltuoju raganosiumi netrukus turėsime pridėti pavadinimą Sherry“, – rašė Kavanaugh. „Tikras susidomėjimas vynais gali apsiriboti šluotelės distiliuotojais, kuriems reikia statinių savo produktui brandinti, tačiau plačiosios visuomenės susidomėjimas palaipsniui mažės. Ach.

Kai kurie originalūs Sherry atgimimo šalininkai tapo ciniški. „Tai yra kažkas, ko pramonės žmonės nenori girdėti, ypač tie, kurie pasisako už Sherry, bet tai niekada neįvyks“, – man sakė autorius ir miksologas Derekas Brownas. Braunas vadovavo garsiam sherry barui „Mockingbird Hill“ Vašingtone, DC per vadinamąjį „Sherry renesansą“ 2010 m. Skirtingai nuo kitų populiarių Browno barų, Sherry baras gyvavo neilgai.

Tau taip pat gali patikti: Naujosios bangos ispaniškų vynų paieška Barselonos vyno baruose

Netgi Ispanija , Šerio vartojimas mažėja, ypač kaip kasdieninio gėrimo. „Sherry's Consejo Regulador“ nustatė, kad daugiau nei 40 procentų „fino Sherry“ Ispanijoje suvartojama tik per įvairias ferijas (arba festivalius) visoje šalyje, daugiausia „rebujitos“ – gėrime, pagamintame iš „fino Sherry“ ir „7UP“ mišinio.

Grįžęs į Jerez de la Frontera, Consejo Regulador pagaliau ėmėsi veiksmų, kad pakeistų šias neigiamas tendencijas. Praėjusiais metais Jerez D.O. įsigaliojo daugybė naujų taisyklių. kad gamintojai tikisi nustatyti naują Sherry kursą. Svarbiausias pakeitimas – nebebus privalomo įtvirtinimo. Nestiprintus vynus dabar galima išpilstyti į butelius kaip D.O. Jerez-Xérès-Sherry. „Tai buvo 10 kovos metų, bet dabar galime turėti fino be įtvirtinimų“, – man pasakė Pérezas.

Taip pat bus naujai leidžiama naudoti šešias vietines vynuogių veisles: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Spanish Mantuo ir Pilas Mantuo.

Anksčiau Jereze filoksera Pasak Ramiro Ibáñezo, buvo 45 baltos ir 33 raudonos veislės. Vyno darykla Cota 45 . „Su pastarųjų 50 metų kultūra praradome šią tradiciją“, - sako Ibáñezas. „Dabar imame gabalus ir įrankius iš istorijos“.

Tai nereiškia, kad tradicinis Palomino vynuogės taps mažiau svarbios. Tiesą sakant, daugelis mano, kad Palomino, užaugintas tinkamai, gali parodyti tiek pat terroir, kiek ir kitos pasaulinio lygio vynuogės. „Jūs skaitote knygą, kurioje sakoma, kad „Palomino yra neutrali vynuogė“, bet tai netiesa. Tai priklauso nuo to, kaip ūkininkaujate“, – sako Muchada, gaminantis išskirtinius, nepastiprintus, terroir varomus vynus iš Palomino. Priklausomai nuo to, kur ji auga, vynuogė gali būti aštri ir citrusinė, mineralinė ir druskinga, pilna prinokusių sodo vaisių arba visų aukščiau išvardytų dalykų. „Žmonės sako, kad Palomino yra vynuogė ateičiai“, – sako jis. „Ji mažai alkoholio ir tau viską parodys“.

sudužusios taurinto vyno taurės — Fotografavo Tom Arena, Prop Styling – Monica Simon

„Purvini šunys“ ir „Ponatty Path“.

Galiausiai, dar vienas svarbus pokytis bus tas, kad etiketėje dabar galima nurodyti pagos, o tai reiškia, kad terroir taps svarbesniu Jerezo vynų aspektu. Ieškokite vietovardžių, tokių kaip Macharnudo, Miraflores ir Carrascal, kaip atsirandančių „grand cru“ pavadinimų.

Tikėtina, kad Jeresas reklamuos savo pakrantės vietovę tuo metu, kai „Atlanto vynai“ tapo populiariu terminu Pirėnų pusiasalyje. „Mums svarbiausias elementas yra Atlanto vandenynas“, – man pasakė Ibáñezas. „Dabar Ispanijoje norima pasakyti, kad visur yra Atlanto klimatas. Bet Atlantas yra čia.

Bene įdomiausias vyndarys, kurį sutikau Jereze, buvo Raulis Moreno, eksperimentatorius, kurio vynai yra geidžiami Ispanijoje. didžiųjų miestų vyno barai . Nuėjau su Moreno prie jo vynuogynų Pago Miraflores mieste, kurį jis pavadino „šauniausiu vynuogynu Jereze“. Dirvožemis gryna kreida, savo sklypus jis ūkininkauja biodinamiškai, su mulu. „Tai yra tiksli vynuogininkystė, ir tai reikalauja daug darbo“, - sako Moreno. „Šis regionas turi nuostabų potencialą, jei žmonės laikytųsi geros žemės ūkio praktikos. Bet jie tingūs“. Pavyzdžiui, Moreno pradėjo skinti pernai liepos 17 d. „Visada esu pirmasis, kuris renku Jereze. Aš taip pat visada renku paskutinis.

Viena iš priežasčių yra ta, kad Moreno augina beprotiškai daug įvairių vynuogių: Piteris Jimenezas , Tintila, Pinot Noir , Syrah , Chardonnay , Muskatas ir, žinoma, Palomino. Jis gamina raudoną iš 100% Perruno (o tai reiškia „nešvarus šuo“) – vieną iš naujai leidžiamų vynuogių, kuri yra 100% fermentuota iš visos kekės, 10 mėnesių praleidžiama po gėle ir brandinama kaštonų statinėje. Jis buvo ryškus, gaivus, mineralinis, gėlių, ir aš negalėjau patikėti, kad tai Jerez vynas. Tai mane pribloškė.

„Jerezo ateitis – nepastiprinti vynai. Tačiau alternatyvios veislės ir lauko mišiniai taip pat yra ateitis“, – sako Moreno.

Moreno anksčiau dirbo didelėse, pramoninėse vyninėse, pusę suaugusiojo gyvenimo gyveno Australijoje, o į Ispaniją grįžo tik 2020 m. Jis matė viską ir žino visas gudrybes, bet labai mažai įsikiša. Moreno yra tai, ką galėtume pavadinti „post-natty“ – naudojant natūralų vyno metodą, pvz sąlytis su oda , anglies maceravimas ir brandinimas molio tinajoje, bet taip pat naudojamas tradicinis Jerez sendinimas po flor.

Tau taip pat gali patikti: Kiekvienam geriančiam yra ispaniškas vynas

Šiuo metu Moreno eksperimentuoja su portugališkomis veislėmis, pvz Dalykas , Kryžkelė ir Plaučiai . „Arinto yra geriausia vynuogių veislė, skirta klimato kaitai Iberijos pusiasalyje“, – sako jis. Jo Destellos 2022 yra Palomino mišinys su 15% Arinto, fermentuotas kaštonų amontillado arba manzanilla statinėse.

Moreno ir aš aplankėme naują vynuogyną netoli El Puerto de Santa María, dvare, kuriame stovi XII a. Susipažinome su jo partneriu naujame projekte Thomas de Wangen, kuriam priklauso turtas ir kuris gamina „Diatomist“ etiketę. Po ekskursijos visi sėdėjome pavėsyje išgerti vyno ir valgyti jamón bei sūrio. Moreno atidarė savo „La Esencia 2022“ – klaretą, pagamintą iš negirdėto Tintilla, Palomino, Pedro Ximénez, Perruno, Arinto ir Bagos mišinio – tris mėnesius brandintą moliniuose puoduose. Vėlgi, tai buvo kaip jokio vyno, kurio niekada nebuvau ragavęs iš Jerezo. „Tai, ką aš darau, skiriasi nuo visų kitų“, - sakė Moreno. „Šio regiono grožis yra tas, kad jame yra tiek daug potencialo. Jūs galite padaryti tiek daug dalykų.'

„Nėra jokios priežasties, kad Jerezas negali būti toks prestižinis kaip Ribera del Duero “, – sumurmėjo de Wangenas. – Na, Ribera del Duero, bet, žinote, puiku.