Dar niekad tiek mažai vynmedžių nesukėlė tiek entuziazmo, kiek yra Willamette slėnis pateikė Chardonnay vynuogės. Vynai, pagaminti iš tų vynuogių, pelno tokius pagyrimus, kainas ir balus, dėl kurių visi ieško regiono vaisių. Pasodinus tik 2200 akrų Chardonnay, tai yra nelengva užduotis.

„Visi vaisiai slėnyje užrakinti. Jei norite daugiau Chardonnay, turite jį pasodinti“, – sako Joshas Bergströmas, įmonės savininkas ir vyndarys Bergström vynai in Dandis , Oregonas.

Susipažinkite su Traminette, Indianos vynuogių ženklu

Ir žmonės tai daro, nes Willamette slėnio Chardonnay plotai nuo 2014 m. padvigubėjo. Tai-Ran Niew, investicijų bankininkas, tapęs Willamette Valley Chardonnay advokatu, yra šio padidėjimo dalis. Įkvėptas Chardonnay potencialo Willamette slėnyje, 2016 m. Niew pasodino tuziną klonai ir lauko atrankos 750–850 pėdų aukštyje Chehalemo kalnuose. Jo penkių akrų Willamette Valley vynuogynas gali būti vienintelis, skirtas tik Chardonnay. Po dešimtmečio Niew liko sužavėtas slėnio Chardonnay scenos. „Mes jau gaminame tokius gerus, niuansuotus, kompleksas ir įdomių Chardonnay kaip praktiškai bet kur kitur pasaulyje“, – sako Niew.

Oregono Chardonnay sodinukai išaugo nuo kelių akrų septintajame dešimtmetyje iki 1 603 akrų 1998 m., beveik visi jie buvo Willamette slėnyje. Kai vieni žmonės ėmė abejoti augaline medžiaga, o kitus patraukė sirenos giesmė Pinot Gris , Chardonnay prieš keletą metų nukrito iki 842 arų. Dabar jis riaumoja atgal į gyvenimą.

„Willamette Valley Chardonnay yra tarsi nauja pradžia, įkvepianti naujos gyvybės vietiniam Chardonnay“, – sako Johnas Milleris, gėrimų direktorius. „Harbour House Inn“. Bet kokiuose, Kalifornija , kuris per pastaruosius porą metų labai išplėtė Willamette Valley Chardonnay pasiūlą dviem „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintame restorane. „Žmonės buvo labai imlūs, ir ta mūsų sąrašo dalis nebėra kapinės.

Paklaustas, ar lankydamas aptinka zvimbimą Londonas arba Singapūras , vietose, kur dažnai keliauja, Niew iš karto atsako: „O taip – ​​visiškai akivaizdu, kad Willamette Valley Chardonnay dabar yra „daiktas“.

Bergströmas atkreipia dėmesį į tai, kad „mūsų Chardonnay yra tokia maža niša, tačiau aš manau, kad tai toks įtikinamas, kad vyksta labai aktyvus pokalbis apie tai, kas sudaro 0,07% Amerikos vyno produkcijos“.

Šis „labai aktyvus pokalbis“ prasidėjo zigzagine kelione, paženklinta atsitiktinumu.

Burgundijos fantazijos

Davidas Adelsheimas, įkūrėjas Adelsheimo vynuogynas , prisipažįsta galvojęs devintajame dešimtmetyje, kad dižono klonai pakeltų juos į kitą lygį. „Daugelis iš mūsų tikėjo, kad kai juos turėsime, pagaminsime puikų vyną, nes esame artimi Burgundija , ar kokios buvo mūsų fantazijos“, – sako Adelsheimas, turėdamas omenyje panašią dviejų regionų vietą 45-oje lygiagretėje.

Kada Montrachet nebuvo atkartotas Niuberge, Adelsheimas aprašo „postkloninę istoriją“ iš trijų dalių: ji prasideda 2007 m., kai į šalį atvyko prancūzų vyndarys Dominique'as Lafonas. Oregonas pasikonsultuoti dėl Vakariniai žemės vynuogynai (PRINCIPAS).

Lafonas įtikino ELV savininkus vengti sunokusių vaisių dėl ankstesnių skynimo datų. Tie rūgštimi varomi ELV Chardonnay patraukė Portlando someljė dėmesį Erica Lendon , dabar generalinis direktorius ir partneris įkūrėjas Walteris Scottas Vynai .

„Kai pirmą kartą išbandžiau ELV Chardonnays, jie mane pribloškė. Jie sulaukė didžiulių balų ir dėmesio, o žmonės sakydavo: „Ohoho“ – galėjai aklas paragauti puikios Burgundijos ir niekas nesužinotų, kad tai Oregonas“, – prisimena Landonas.

Tačiau, deja, vien kloninio atitikmens nepakaktų. „Šiandien vartotojams klonas nėra didžiausias klausimas, o tai, ką vyndarys laiko subrendusiu, – sako Adelsheimas, – ir dėl to, kai jie skina vynuoges.

2008 m. su vyru Kenu Pahlow Landon įkūrė Walter Scott Wines. Jų dėmesys buvo skirtas Pinot Noir . Tuo metu Landonas sako, kad jie nemanė, kad Oregone gaminant daugiausia Chardonnay galima pasiekti komercinės sėkmės.

2010 m. Pahlow užėmė ELV poziciją, kuri pasirodė atverianti akis. „Dirbdama su Dominique'u Lafonu, Isabelle Meunier ir jų komanda parodė Kenui, kas įmanoma su Chardonnay vynuogyne ir rūsyje. Tada pradėjome ieškoti Chardonnay vaisių“, – sako Landonas.

Tik neklijuokite Walteriui Scottui etiketės „ankstyvieji rinkėjai“.

Geriausi Chardonnays už 20 USD ar mažiau

Lendonas sako, kad tai ne apie ankstyvą skynimą ir chaptalizavimą – cukraus pridėjimą fermentacijos metu, kad padidėtų alkoholio kiekis. Ūkininkavimo sprendimai, susiję su ūglių retėjimu ir mažesniu derliumi, yra labai svarbūs. „Kai nestumiate vynmedžių subrandinti vaisius, kurių neketinate skinti, gausite vaisius, kurių pH žemas ir natūralių rūgščių tikrai daug. Tačiau visi cukraus kiekiai yra 13% potencialaus alkoholio, o tai yra normalu a baltas vynas .

Lafono atvykimą į Oregoną lygiai taip pat įvertino Bergströmas, ką tik išleidęs savo pirmąją Sigrid Chardonnay už 75 USD. Kai ELV išleido savo 2007 m. Summum Chardonnay už daugiau nei 100 USD už butelį, Bergström matė žalią šviesą daryti tą patį su Sigrid. Tai buvo galingi pareiškimai, kad Chardonnay nusipelnė Pinot Noir suteiktos pagarbos.

Išsirink

Antroji šios istorijos dalis susijusi su 2011 m. pabaigos Oregono derliaus vynuogėmis, kurios dėka Bergström nuvyko į Burgundiją nuimti derliaus. Kai liko daug saulėtų dienų, Bergströmas išgirdo Etjeno Sauzet vyndario Benoît Riffault kvietimą rinktis. „Maniau, kad jis švaisto laiką. Buvau įpratęs rinkti Chardonnay, kai vaisių skoniai buvo geltoni, skanūs obuoliai, prinokusios kriaušės, medus ir t. t. Jų skonis buvo panašus į „Lemonhead“ saldainius ir žaliąsias citrinas, todėl mano burna trūkčiojo.

Grįžęs namo, Bergströmas ieškojo natūralaus rūgštingumo ir taško, kuriame vaisiaus fiziologinis brandumas sutapo su skoniais ir, kaip tai apibūdina Bergströmas, „tam tikros chemijos, kuri labiau linko suteikti svarbą rūgštims nei cukrui“.

Adelsheimas sako, kad žmonės į tai reaguoja teigiamai šviežumas ir pusiausvyrą tarp sultingumo, natūralaus rūgštingumas ir tekstūra . Bergströmas tai vadina būtina sąlyga šiam „Chardonnay renesansui“, apie kurį visi kalba. „Tai neįvyksta, nebent parodytume žmonėms, kad nesame Kalifornija ar Burgundija. Mes parodome pasauliui, kad Willamette Valley Chardonnay yra unikalus ir vertas žmonių dėmesio bei investicijų“, – sako Bergström.

Daugiau nei keli Willamette slėnio gamintojai padarė panašias išvadas dėl skynimo datų, ūkininkavimo ir chemijos 2015–2019 m. Adelsheim Vineyard surengtų techninių degustacijų serijos.

Tuo metu Adelsheim Vineyard atsisakė Pinot Gris, kad išplėstų savo Chardonnay programą. Turint nedidelį Chardonnay dvarą, Davidui Adelsheimui prireiktų daugybės apsilankymų rūsyje, kad sudarytų veiksmų planą. Darbuotojas pasiūlė pakviesti vyndarius į vieną didelę degustaciją atsinešti statinių pavyzdžius ir techninius lapus, kad sutaupytumėte laiko.

Lapuose smulkiai nurodyta, kaip buvo gaminami vynai, įskaitant rinkimo datas, neatskleidžiant vyndario tapatybės. Tai, kas išsivystė iš degustacijų serijos, pasak Adelsheimo, buvo spontaniškas judėjimas link „rastingo, minerališkai vynai ant aukštos vielos, esant žemesniam Brikso ir pH lygiui, nei darėme anksčiau.

Ilgas kelias nuo ABC

Jasonas Lettas iš „The Eyrie Vineyards“ sako, kad Willamette slėnis pradeda užimti žmonių, ieškančių daugiau vikrumo, pusiausvyros ir to, ką jis vadina „mažiau nepadoraus vaizdavimo“, nišą. Pasak Lett, tai tarsi grįžimas į ABC laikus, kai pilai Chablis tiems, kurie sakė, kad nekenčia Chardonnay, ir jie sakytų: „O, tai skanu, kas tai?

Tai niša, kurią Lett šeimos vynai užėmė dešimtmečius. Jo tėvas Davidas Lettas pradėjo Oregono Chardonnay pokalbį, beveik prieš 60 metų į žemę pasodindamas keturis hektarus Draper klonų.

Didžioji Chardonnay diskusija: sviestą ar ne?

Lett taip pat pateikia tokį pastebėjimą: „Manau, kad regiono branda su įvairove atsispindi išraiškos įvairove, o ne panašume“.

Lettas sako, kad šio dabartinio renesanso sėkmę taip pat lemia žmonės, jo nuomone, vyndarystės išskirtiniai, pavyzdžiui, Jimas Arterberry. Arterberry Maresh ir Jonas Paulius iš „Cameron“ vyninė . Arba Sethas Morgenas Longas iš Ilgas rytas , tikriausiai vienintelis vyndarys Willamette slėnyje, gaminantis tik Chardonnay. „Aš krūpčioju, kai jis visa tai naudoja naujas ąžuolas , bet velniškai skanūs jo vynai“, – sako Lettas.

Šis straipsnis iš pradžių buvo paskelbtas 2023 m. balandžio mėn Vyno entuziastas žurnalas. Spustelėkite čia užsiprenumeruoti šiandien!