Neseniai teko paragauti netrukus pasirodysiančio Miela vyno, kurio mažmeninė kaina viršija 900 USD už butelį. Jis buvo pilamas iš nepaženklinto butelio degustacijos kambaryje Patarimas vyno darykla, kurią sukūrė vyndarys Matteo Inama. Jis ir jo tėvas Stefano atsisėdo tarp plakatų žemėlapių Soave Classico ir demonstruoja savo garsųjį vulkaniniai dirvožemiai – ir laukiau mano reakcijos. Jau ragavome naujo derliaus I Palchi – jų dabartinį aukščiausios klasės vyną, pagamintą iš nedidelių sklypų, atrinktų iš 50 metų senumo vynmedžių, užaugintų vulkaniniame Foscarino dirvožemyje, tarp garsiausių Soave crus. I Palchi, kainuojantis daugiau nei 60 USD, jau yra vienas brangiausių vynų iš regiono. Tačiau šis naujas „neįrašomas“ leidimas buvo visai kas kita. Matteo Inama pasakojo, kad vyną rodė tokiems kolekcionieriams, kurie perka aukščiausios kokybės kruopą Burgundija ir Didelis augalas vokiškas rizlingas , ir tie žmonės jau iš anksto užsisakė dėklus.

Inamos tikina, kad tai bus vynas, kuris pagaliau įtrauks Soave į tarptautinį puikių vynų žemėlapį. Tai tikrai buvo išskirtinė. Tačiau šiek tiek pasvarsčiusi paklausiau: „Bet ar skonis panašus į Soave?

„Kokia net yra puikaus vyno tradicija Soave? – juokdamasis atsakė Matteo. „Mes čia kaip urviniai žmonės“.

Stefano pasakė: „Ar „Soave“ gali būti baltas, pavyzdžiui, Burgundijos ar vokiško rieslingo? Mes anksčiau nežinojome. Prieš mus niekas nebėgo maratono. Neturėjome jokios nuorodos. Bet dabar mes žinome“.

Tau taip pat gali patikti: Kas yra Cru?

Net kaip žmogus, kuris neranda 900 USD vertės vyno, šis ambicingas „Soave“ man atrodė vertas dėmesio. Daugelį metų aukštinau „Soave Classico“ dorybes iš kelių geriausių gamintojų, tokių kaip „Inama“, „Prà“, „Pieropan“, „Suavia“ ir „Gini“. Ir didžioji dalis, net ir geriausia, yra nuostabi vertė, paprastai nuo 25 iki 40 USD. Tačiau vyno pasaulyje „Soave“ turi ypatingą bagažą, kurį sunku įveikti.

„Soave vis dar šiek tiek kenčia nuo savo praeities“, – sako Alessandra Tessari iš Suavia. „Tačiau Soave'as nėra tas dalykas, kurį žmonės žinojo. Visi dirbame, kad sukurtume naują įvaizdį.

Kanalų keitimas

Sunku atsikratyti blogos reputacijos. Tai beveik nekintamas vyno rašymo dėsnis, apie kurį rašydami apie tai turite atpasakoti šešėlinę Soave'o praeitį. Didžiąją XXI amžiaus dalį ta istorija klostėsi taip: aštuntajame ir devintojo dešimtmečio pradžioje „Soave“ buvo itin populiarus kaip pigus, nelabai sudėtingas baltasis vynas, gaminamas kooperatyvų, kurie pirmenybę teikė kiekybei, o ne kokybei, ir buvo smarkiai reklamuojamas per televiziją. Vienu metu jis buvo vienas perkamiausių itališkų vynų JAV, tačiau XX amžiaus pabaigoje, kai boomers įgijo daugiau žinių apie vyną, jie vengė savo seno mėgstamiausio – pereidavo prie Pinot Grigio ar kitų baltų. Soave'as merdėjo.

Tačiau, kaip visada pareigingai pabrėžia šiuolaikinis vyno rašytojas: Soave vis dar yra puikių vynų, ir jūs turėtumėte juos išbandyti! Tai beveik buvo Soave aikštelė maždaug 20 ar net 30 metų. Aš taip pat esu kaltas dėl šio išgalvoto pasakojimo. Daugiau nei prieš dešimtmetį parašiau straipsnį, skirtą „The Washington Post“. , „Soave: Haunted by Its Pitiful Past“, kuriame paprašiau skaitytojų „užmegzti naujus santykius su Soave, kuris per pastaruosius kelerius metus tapo vienu įdomiausių Italijos baltųjų“. 2024 metais vyno profesionalai pasakoja tą pačią istoriją.

Tau taip pat gali patikti: Veneto vynų vadovas pradedantiesiems

Šio pasakojimo problema yra ta, kad niekas jaunesnis nei 50 metų neprisimena aštuntojo dešimtmečio Soave pamišimo. Ir daugelis iš mūsų, kurie tai darome, tuo metu buvome tik vaikai. Tikrai prisimenu Soave Bolla televizijos reklamas (panašiai kaip prisimenu tas Riunite ant ledo “ dėmės iš vyno reklamos aukso amžiaus per televiziją). Būčiau juos mačiusi, kai mūsų auklė leisdavo mums nemiegoti ir žiūrėti Meilės valtis arba Fantazijos sala . Tai buvo ta pati era, kai Orsonas Wellesas sušuko Paulą Massoną („Mes neparduosime vyno prieš jo laiką“), o „Blue Nun“ buvo parduodamas kaip „vynas, tinkantis prie bet kokio patiekalo“. Tai reiškia, kad tai senovės istorija. Lygiai taip pat svarbu remtis Plinijaus Vyresniojo (mirusio 79 m. po Kr.) nuomone apie Soave vynus. Lyginti gerą Soave su šiuo blogu senu Soave jaunajai kartai nieko nereiškia.

Taigi, aš siūlau nustoti kalbėti apie Soave'o praeitį. Nereikia kalbėti apie vargšą senąjį Soave, nes šiuo metu yra daug vidutinio dydžio, masinės gamybos Soave. Pavyzdžiui, beveik pusę Soave DOC vyno gamina vienas didžiulis kooperatyvas, turintis daugiau nei 2000 narių. Turime nustoti bendrai kalbėti apie „Soave“ bet kokia makrokomanda, o sutelkti dėmesį į mikro.

Naujasis Krusas

Pirmiausia sutelkime dėmesį į Soave Classico pozoną, kalvotą šio pavadinimo širdį, aplink Soave ir Monteforte d'Alpone miestus. Soave Classico pirmą kartą buvo apibrėžiamas 1927 m., o vynmedžiai ten buvo sodinami nuo Plinijaus Vyresniojo laikų. Čia dirvožemiai daugiausia vulkaniniai – nuo ​​bazaltinės lavos iki vulkaninio tufo iki vadinamojo orizzonti rossi.

„Mes visi kalbame apie vulkaninį dirvožemį, bet turime ne tik vieno tipo vulkaninį dirvožemį“, – sako Claudio Gini, 14-osios kartos Gini šeimos, gaminančios vyną Soave Classico. „Yra juoda ir pilka lava, bazaltas su geležimi, kuri yra rausva, tada tai, ką turime La Frosca, yra geltona, su bazaltu, sumaišytu su siera. Platesnio Soave pavadinimo aliuvinėse lygumose nerandate šios vulkaninio dirvožemio įvairovės.

Tačiau vienintelis būdas papasakoti tokią terroir istoriją yra galimybė etiketėje įvardyti specifiką. Štai kodėl 2019 m. Consorzio Tutela Vini Soave sprendimas įsteigti 33 atskiras zonas arba Unità Geografica Aggiuntive (UGA) yra toks svarbus. Galiausiai „Soave“ gamintojai etiketėje gali įrašyti prasmingus vietovių pavadinimus. Pagaliau Soave turi kažką panašaus į cru sistemą. Tikimasi, kad vartotojai susipažins su tokiomis vynuogynų vietomis kaip Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande ir Rugate.

Tokių gamintojų buteliai gali tapti kažkuo vertu dėmesio ir nepaprasto. „Žmonės turi daug išankstinių nusistatymų prieš Soave“, - sako Graziano Prà. „Labai sunku įtikinti žmones, kad Soave'as gali senti. Tačiau geras vieno vynuogyno išpilstymas gali pasenti nuo 10 iki 15 metų.

UGA sistema oficialiai paskelbia tai, ką Soave vyndariai nustatė daugelį metų. Pieropanas (turbūt labiausiai žinomas „Soave“ gamintojas JAV) aštuntajame dešimtmetyje pirmą kartą pažymėjo dvi svetaines: Calvarino 1971 m. ir La Rocca 1978 m. „Mano tėvas tai darė 40 metų prieš UGA“, – sako Andrea Pieropan. Tiesą sakant, jie buvo pirmieji baltojo vyno crus visoje Italijoje.

Tik pirmas žingsnis

Vis dėlto UGA sistema nėra stebuklingas vaistas nuo Soave reputacijos. Dėl didžiųjų kooperatyvų įtakos daugiau nei trečdalis Soave žemės yra pažymėta kaip oficiali UGA. „Yra per daug“, – sako Prà. 'Kai yra per daug crus, žmonėms per sunku tai suprasti.' Jis sako, kad „Soave Classico“ geriausi crus yra susiję su gamintojais. „Vyndariai išgarsina crus“, – sako Prà. 'Barolo turi 177 crus, bet dauguma žmonių žino tik penkis iš jų.'

Nors Prà pozicija yra suprantama, vienas teigiamas UGA poveikis yra išplėsti idėją, iš kur kilęs geras Soave. Mane sužavėjo Dal Cero vynai, pagaminti už Classico zonos ribų Ronca Monte Calvarina UGA, auginami 600 metrų aukštyje (apie 300 metrų aukščiau nei Soave Classico). Čia, Garganega pasiekia traškesnį rūgštingumo lygį, kurio net Garganega in Classico dažnai nepasiekia. „Buvo jausmas, kad vieninteliai geri Soave vynai buvo Classico, bet taip nėra“, – sako Francesca Dal Cero. „Mes ieškojome Pieropano ir Inamos, bandydami juos kopijuoti. Tačiau po kelerių metų supratome, kad tai ne mūsų vynai. Norėjome gaminti vynus, kurie atspindėtų mūsų sritį.

Kai kuriems Classico zonos gamintojams tai nepatinka Chardonnay buvo leidžiamas į mišinius kartu su tradicinėmis vynuogėmis Garganega ir Trebbiano di Soave. „Ne tai, kad turiu ką nors prieš Chardonnay“, - sako Pieropanas. „Bet kaip galima palyginti vyną su Garganega ir vyną su Chardonnay? Kaip Chardonnay yra teritorijos išraiška? Chardonnay vartojimas siejamas su nepilnavertiškumo kompleksu, kurį Soave nešiojo nuo XX amžiaus pabaigos. „Devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose kilo mintis, kad jei nori žaisti aukščiausioje lygoje, reikia turėti tarptautinių vynuogių“, – sako Pieropanas. „Tačiau dabar yra atvirkščiai. Mano tėvas norėjo žaisti „Premier“ lygoje su „Garganega“.

Tau taip pat gali patikti: Geriausi Italijos baltieji vynai: 12 pagrindinių vynuogių, kurias reikia žinoti

Taip pat buvo niurzgėti dėl senėjimo reikalavimų trūkumo naudojant naujus UGA. Tokiam gamintojui kaip Gini, kurio buteliai gali brandinti dešimtmečius, vyno išleidimas praėjus keturiems mėnesiams po derliaus nuėmimo yra nepriimtinas. „Prieš išleisdami vynus, turime palaukti vienerius metus“, - sako jis. „Kai jis jaunas, visi „Soave“ yra panašūs ir sunku pasakyti apie kokybę. Vienintelis vynuogynas neturėtų būti skirtas tik prekybai. Tai turėtų ką nors reikšti“.

Matteo Inama ir aš vaikščiojome per jo Foscarino vynuogyną saulėtą rugsėjo dieną, ragaudami vynuoges iš vynmedžių. „Jūs pradedate jausti apelsinų skonį“, - sakė jis. „Foscarino vynuogės visada skonis kaip kraujo apelsinas prieš pat jas ruošiant skinti. Naujesnėje vynuogyno dalyje skonis buvo panašesnis į žalią obuolį. Kai persikėlėme į 50 metų senumo pavėsinės vynmedžius, galėjau paragauti mandarinų ir ananasų. „Manau, kad mums liko dvi savaitės iki derliaus nuėmimo“, - sakė Matteo. 'Jūs jau galite tai jausti, tai jau sudėtingiau.'

Kai į burną dėjome beveik prinokusias vynuoges, Matteo man pasakė: „Jei norite sukurti įtemptus ir sudėtingus vynus, jums reikia vynuogių, kad jus ten patektų. Jei netinkamai geniate, netinkamai ūkininkaujate, galbūt gaminate „Soave Classico“, bet iš tikrųjų negaminate cru.

Pasirodo, Soave'o reputacijos atkūrimo paslaptis visai nėra paslaptis. Kaip ir visa kita gyvenime, tai bus sunkaus darbo, derliaus po derliaus reikalas. „Cru sistema yra tik pirmas žingsnis“, - sakė Matteo. „Mes visi kartu turėsime pagerinti šią sritį.

Šis straipsnis iš pradžių pasirodė 2024 m. žiemos numeris žurnalo „Wine Enthusiast“. Spustelėkite čia užsiprenumeruoti šiandien!

Atneškite vyno pasaulį prie savo slenksčio

Prenumeruokite žurnalą „Wine Enthusiast“ dabar ir gaukite 1 metus už  29,99 USD.

Prenumeruoti