Paveikslėlis Australija. Jei esate panašus į daugumą amerikiečių, tikriausiai vizualizuojate beveik nesibaigiančius šepečių plotus, kur šiluma mirga ir dulkės kabo ore už jūsų „Land Rover“. Dabar pavaizduokite Australijos vyną, o pirmas dalykas, kuris jums šauna į galvą, yra juodos spalvos uogų pripildyto „Shiraz“ taurė. Tasmanijos ir Tasmanijos vynai laužo tuos stereotipus - vėsiu klimatu pagaminti vynai, gaminami iš „Pinot Noir“ ir „Chardonnay“ - net putojantys vynai ir aromatiniai baltymai, kurių rūgštingumas natūralus. Tai vynai, kurie apverčia žemyn kojomis.

Nuo žemyninės Australijos Basso sąsiauriu atskirta Tasmanijos sala yra panašioje pietų platumoje kaip Naujoji Zelandija. Hobarto vidutinė dienos maksimali temperatūra sausį - karščiausią metų mėnesį - yra tik apie 71 ° F. Nors yra augančių regionų, esančių šiltesnėse kišenėse - į pietus nuo Launcestono prie Tamaro upės ir Anglies upės srityje į rytus nuo Hobarto, klimatas paprastai pritaria vėsioms klimato rūšims, tačiau nė vienas iš šios ataskaitos ragautų vynų nėra pagamintas iš Ronos ar Bordo vynuogės.

Tasmanijos vynuogininkystės ištakos siekia XIX amžiaus pradžios nuteistųjų atsiskaitymo dienas. Bartholomewas Broughtonas pirmąjį vynuogyną įkūrė praėjus mažiau nei 20 metų nuo Hobarto įkūrimo 1804 m. Iki 1866 m. Buvo gaminama pakankamai vynų, kad aštuoni buvo įtraukti į Melburno tarpkolonijinę parodą. Tačiau netrukus po to pramonė smuko. Vyndariams ne tik nebuvo suteiktas toks pat socialinis statusas kaip aludariams, bet ir dėl blaivybės judėjimo jie pateko į ugnį.

20-ajame amžiuje iki 1960-ųjų praktiškai nebuvo gaminami jokie Tasmanijos vynai, todėl šių dienų vyno pramonei saloje buvo mažiau nei 40 metų. Kaip ir pradinė susidomėjimo banga, Tasmanijos vyno pramonės atgimimą paskatino atvykėliai - prancūzas Jeanas Miguet ir italas Claudio Alcorso. Miguet vynuogynas, įkurtas 1959 m. Tamaro upės slėnyje į šiaurę nuo Launcestono ir dabar žinomas kaip Providence, vis dar egzistuoja, nors jo vynų JAV nėra. „Alcorso“ vyninė „Moorilla Estate“, esanti prie Derwent upės į šiaurę nuo Hobarto, išlieka viena iš geriausių Tasmanijos gamintojų, nepaisant to, kad priklauso skirtingai.

Dauguma 81 Tasmanijos vyno gamintojų yra nedideli ir privačiai valdomi, nors pastaroji konsolidacijų ir išorinių investicijų banga šiek tiek sukrėtė. Andrew Pirie įkūrė „Pipers Brook“ tik 1974 m., Ir tai yra bene žinomiausias salos prekės ženklas. Nuo 2001 m. Belgijos kompanijai „Kreglinger“ priklausantis „Pipers Brook“ valdo daugiau nei 500 hektarų vynuogynų, todėl jis yra viena iš dviejų didžiausių salos vyninių. „Pipers Brook“ taip pat gamina Devintąją salą - geriausiai parduodamą Tasmanijos vyną JAV. Tuo tarpu Pirie užmezgė ryšį su kitu Tasmanijos didžiuoju prodiuseriu Tamaru Ridge'u kaip generaliniu direktoriumi ir vyriausiuoju vyndariu, vis dar gamindamas savo paties vardą.

Šioje ataskaitoje galiausiai sugalvojome 27 vynus, kuriuos atkaklūs pirkėjai turėtų rasti čia, JAV. Gali būti nelengva juos susekti, tačiau medžioklė gali būti įdomus dalykas atrandant palyginti nepakankamai atstovaujamą vyno regioną. Be to, atrodo, kad išrankūs importuotojai išrinko visus prastus vynus. Visi vynai, atrinkti pagal „Vyno entuziasto“ žurnalo 100 balų skalę, buvo įvertinti bent gerai (83–86), o daugelis jų surinko labai gerai (87–89) ir net keletas puikių (90–93) įvertinimų (žr. diagramą).

Dėl paprastai vėsaus klimato putojantys vynai sudaro didelę salos produkcijos dalį. Keletas šampano namų investavo į Tasmanijos vynuogynus, tačiau po 1990-ųjų vidurio pasitraukus iš Deutz ir Roederer, Chandon yra likęs didelis vardas, kuris dalį Tassie vaisių įdėjo į savo „Green Point“ putojančius vynus. Dr Tony Jordan, bendrovės generalinis direktorius, paaiškina, kad anglies upės regionas, iš kurio jie gauna vaisių, „pasižymi gera veislės išraiška esant vidutinio sunkumo cukrams ir gana didelėms rūgštims“. „Hardys“ gamina geriausius žibintuvėlius „Pipers upės“ vyno darykloje „Ugnies įlankos“, o aukščiausios kokybės butelis „Arras“ yra 100% Tasmanijos. Deja, kaip ir tiek daug Tasmanijos vynų, jo nėra JAV rinkoje.

Trys putojantys vynai, kuriuos šiuo metu galima įsigyti JAV, pasirodė gerai. „Jansz“, dabar priklausantis „Yalumba“, siūlo du nevintažinius vynus. „Premium Cuvée“ (90 taškų 20 USD) sudėtingumo prasme šiek tiek lenkia „Premium Rosé“ (89 balai 20 USD), o „Rosé“ siūlo šiek tiek sodresnį, kremiškesnį burnos pojūtį. „Taltarni“ užaugina vaisius savo prekės ženklui „Clover Hill“ (88 taškai 30 USD) Tasmanijoje, iš kurio atsiveria vaizdas į Basso sąsiaurį, o paskui pagrindinį vyną gabena į savo Viktorijoje esančias patalpas, kad jos galėtų fermentuotis antrą kartą ir seninti buteliuose. Netrukus turėtų pasirodyti ketvirtasis iš Stefano Lubiana.

Tačiau dėl kokybiško ir ankstyvo salos žibuoklių pripažinimo dėl dabartinio „Pinot Noir“ pamišimo lengviausia rasti Tasmanijos vyno JAV. Apskritai 2003 m. Ir 2005 m. Derliaus kokybė buvo įspūdinga 2004 m. Derliaus metu - vėsesnis - buvo mažiau sėkmingas. Nors kai kurie vynai pasižymėjo pernelyg agresyviais ąžuolo skoniais, šio degustacijos metu Tasmanijos pinotai paprastai parodė malonų pikantiško ir vaisinio pobūdžio derinį, turintį nemažai grybiško, panašaus į humusą sudėtingumo.

Alkoholio kiekis yra mažesnis, o rūgštingumas didesnis nei Kalifornijos „Pinot Noirs“, todėl savo stiliumi jie labiau panašūs į „Oregon Pinot Noir“. Lyginant juos su Naujosios Zelandijos pinotais, auginamais panašiose pietų platumose, jie savo charakteriu galbūt yra arčiausiai Martinboro, neturėdami drąsių Otago vaisių ir švelnių Marlborough taninų, tačiau kompensuodami papildomą sudėtingumą.

„Moorilla“ buvo akivaizdi, 2003 m. Ir 2005 m. Derliaus derinyje derindama subrendusius vaisius su žemišku sudėtingumu ir minkštais taninais (90 taškų 35 USD). Iš palyginti senų (daugiau nei 20 metų) vynuogynų ir sausuose ūkiuose gautas žemas derlius gali būti daugiau nei šiek tiek susijęs su aukščiausia vynų kokybe. Devintoji sala (88 taškai 18 USD), antroji „Pipers Brook“ etiketė ir Tamar Ridge Devil's Corner (88 taškai 15 USD) yra įperkamos ir plačiai prieinamos Tasmanijos stiliaus įžangos, tuo tarpu didžioji, prinokusi „Spring Vale 2005“ (88 taškai 55 USD) rodo. daugiau galios ir svorio vaisių varomame vyne.

Tarp aromatinių baltųjų - kategorija, kuri turėtų būti stiprus Tasmanijos kostiumas, tačiau trūksta gero atstovavimo Jungtinėse Amerikos Valstijose, - rezultatyviausi buvo Tamaro Ridge'o 2004 m. „Riesling“ (90 tšk. 20 USD) ir „Spring Vale“ 2005 m. „Gewürztraminer“ (89 tšk. 35 USD). „Riesling“ yra sausas ir kalkių varomas, tačiau stebina elegancija, o „Gewürztraminer“ yra putlus ir saldus, subalansuotas įtempto rūgštingumo.

Nė vienas iš Tasmanijos vynų, ragautų šiai ataskaitai, neatitinka populiaraus JAV požiūrio į tai, kokie yra Australijos vynai, ir tai yra geras dalykas. Amerikiečiai turėtų peržengti „australiško“ vyno ribas ir pradėti suprasti regioniškumą, kurį patys Australijos vyndariai dažnai sulieja sudarydami daugiaregionius mišinius. Australijoje gyvena dešimtys skirtingų vynuogių auginimo regionų, kuriuos reikėtų švęsti dėl jų įvairovės, o kiti regionai taip pat skiriasi nuo šilto klimato stereotipo, Tasmanija yra puiki vieta pradėti.

Norėdami gauti išsamias apžvalgas, apsilankykite mūsų Pirkimo vadovas .