Tūkstančius metų skambino terakotos konteineriai amforos , klinikiniai arba stiklainius italų kalba buvo vienintelė galimybė ankstyviesiems vyndariams, kurie vynuogių sultis pavertė vynu. Šie dideli keraminiai stiklainiai, kilę iš dabartinės Gruzijos - maždaug prieš 6000 metų Kaukazo dalis, pripažinta vyno gimtine, prieš maždaug 6000 metų.

Gruzijos amforos vynai liko praktiškai nežinomi likusiam pasauliui iki XXI amžiaus pradžios, kai Italijos vyndarys Josko Gravneris aplankė šią vietovę ir atvežė kai kuriuos molinius indus, kurie ten žinomi kaip qvevri , į Italiją.

Šiandien nedidelis, bet vis didesnis gamintojų skaičius įsisavino įvairaus dydžio ir kilmės amforas. Daugumai atsivertusiųjų amforos yra natūralus holistinio vyno gamybos metodo progresas, apimantis vengiančių stiprių cheminių medžiagų vynuogynuose ir laisvą požiūrį į rūsius. Vyndariai, perėję prie amforų, sako, kad indai sukuria gryniausią jų vynuogių ir vynuogynų plotų išraišką.

Niekada nepamiršite amforoje vyno, pagaminto iš vynuogių baltymų, iki žemiškų raudonų, besipuikuojančių vaisių grynumu.

Jasko Gravner / David Yoder nuotr

Gravneris Keramikos pradininkas

Prieš pereinant prie amforų, Josko Gravneris buvo pasukęs savo tradicines nerūdijančio plieno statines. Gravneris, kurio vynuogynai yra Friuli Collio zonos širdyje šiaurės rytų Italijoje ir tęsiasi į Slovėniją, vėliau apsigyveno ant barrikų, manydamas, kad tai būtina kokybiškam vynui.

Jo turtingi, kvapnūs vynai sulaukė kritikų pripažinimo, tačiau vis tiek jis nebuvo patenkintas. 1987 m. Jis nuvyko į Kaliforniją pasisemti įkvėpimo, tačiau grįžo nusivylęs.

„Grįžau namo ir pasakiau žmonai, kad sergu įprastais vynais, kurie eina priešinga dirvožemio ir autentiškumo apsaugos kryptimi“, - sako Gravneris.

Išstudijavęs vyno istoriją, jis nusprendė vykti į Gruziją, Kaukazo regioną, kur prasidėjo vyno gamyba.

Dėl šalies nestabilumo Gravneris laukė iki 2000 m., Kol nuvažiuos į Kaukazą. Pirmasis jo gurkšnis vyno, išpiltas iš tarpinės amforos, pakeitė jo gyvenimą.

'Amforos stiprina vyną gerais ir blogais, todėl būtina turėti puikių vynuogių.'

Jis grįžo namo su energija. Gravneris keletą didelių amforų (1 300–2 400 litrų) importavo į savo vyninę Oslavijos kaimelyje. Sekdamas savo naujais pavyzdžiais, jis išklojo juos bičių vašku ir palaidojo.

2001 m. Jis pagamino savo pirmuosius vynus iš molio: „Bianco Breg“ („Chardonnay“, „Sauvignon“, „Pinot Grigio“ ir „Riesling Italico“ mišinys) ir „Ribolla Gialla“ - iš to paties pavadinimo vietinių vynuogių. Pirmieji amforos vynai buvo fermentuojami be pasirinktų mielių ir dar šešis mėnesius palaikė kontaktą su vynuogių odomis, po to trejus metus brandino dideliuose ąžuolo statinėse.

Išleidę gintaro spalvos vynai sukėlė sensaciją. Kai kuriuos žmones atbaidė jų spalva ir griežtas minerališkumas, kitus suintrigavo nevaržomas grynumas, džiovinti abrikosai ir mieli pojūčiai.

„Amforos veikia kaip garsiakalbiai ...“ - sako Gravneris. 'Jie sustiprina gėryje ir blogą, ir todėl būtina turėti puikių vynuogių.'

Gravneris užsiima biodinamine vynuogininkyste ir savo rūsiuose nenaudoja jokių priedų ar technologijų, net nevaldo temperatūros. Nuo 2007 metų derliaus jo vynai sensta septynerius metus, kol jie išpilstomi į butelius. Jis atsisako tarptautinių vynuogių, kad sutelktų dėmesį į Ribolla Gialla.

Rekomenduojami vynai

„Gravner 2007“ Bianco Bregas (Venesija Džulija) 80 USD, 93 taškai. Sodrus ir lygus šis vynas yra „Chardonnay“, „Sauvignon“, „Pinot Grigio“ ir „Riesling Italico“ mišinys. Rauginamas amforose ir šešerius metus brandinamas ąžuolo statinėse, jis pasižymi skoniais - nuo subrendusių abrikosų iki imbierų. Gerkite iki 2022 m. „Domaine Select Wine & Spirits“. Rūsio pasirinkimas.

„Gravner 2007 Ribolla“ (Venesija Džulija) 115 USD, 93 taškai. Šis gintaro atspalvio vynas yra Gravnerio vizitinė kortelė. Tai padėjo pradėti Italijos apelsinų vyno judėjimą ir į žemėlapį įtraukti Ribolla Gialla. Tai tinka ne visiems, tačiau tai įspūdingos pastangos, sujungiančios struktūrą, santūrumą, gylį ir sudėtingumą. „Domaine Select“ vynas ir spiritiniai gėrimai. Rūsio pasirinkimas.

Giusto Occipinti ir Giambattista Cilia / Susan Wright nuotr

COS | Pietų keramikai

Maždaug tuo pačiu metu, kai Gravneris keliavo į Gruziją, Giambattista Cilia ir Giusto Occhipinti iš COS vyninė pietryčių Sicilijos Ragusos provincijoje taip pat tyrė amforas.

Įkurta 1980 m., COS yra pripažinta atgaivinančia vietinį tradicinį vyną „Cerasuolo di Vittoria“. Pirmus kelerius metus įmonė naudojo perdirbtas statines, tačiau devintojo dešimtmečio pabaigoje, paveikta Kalifornijos Napos slėnio, ji pirkdavo naujas barikas.

„Tada žengėme didžiulį žingsnį atgal“, - sako Occhipinti. „Dešimtojo dešimtmečio viduryje išbandėme kai kuriuos ankstyviausius išpilstytus butelius - brandintus perdirbtose statinėse - ir buvome šokiruoti dėl skirtumo. Savo vynuogių natomis ir žemės pojūčiais vynai buvo daug įdomesni nei vėlesni metų deriniai, brandinti naujame ąžuole, kuriame buvo vanilės ir skrebučių pojūčių “.

'Jie leidžia vynams kvėpuoti, kaip tai daro mediena, tačiau jie nepateikia jokių medienos aromatų ar skonių'.

Vyndariai pradėjo eksperimentuoti su skirtingo dydžio ir amžiaus statinėmis, betoniniais bakais ir amforomis. Molio indai iš Gruzijos buvo per dideli jų poreikiams, ir kadangi jie ieškojo amforų, kurių nereikia iškloti bičių vašku ar kitomis medžiagomis, 2000 m. Jie išbandė amforas iš Sicilijos, Tuniso ir Ispanijos.

„Geriausiai vynui pasirodė 400 litrų stiklainiai iš Ispanijos, iš dalies dėl molio, bet ir dėl grynos vandens, naudojamo tešlai gaminti, kokybės“, - sako Occhipinti. 'Jie leidžia vynams kvėpuoti, kaip tai daro mediena, tačiau jie nepateikia jokių medienos aromatų ar skonių'.

Pirmasis COS amforos gamybos vynas buvo 2002 m. „Pithos Rosso“. „Frappato“ ir „Nero d’Avola“ mišinys, šis nuostabus, sielos kupinas raudonis greitai tapo kultiniu mėgstamiausiu dėl savo sultingų uogų, gėlių, mineralų ir žemės pojūčių, ryškaus rūgštumo ir šilkinių taninų.

2008 m. COS pridėjo „Pithos Bianco“, pagamintą iš „Grecanico“. Abu vynai fermentuojasi be pamušalų amforose, kur jie kontaktuoja su odomis iki balandžio vidurio, po to išpilstomi į butelius.

COS vadovaujasi biodinaminės vynuogininkystės principais ir turi vyndarystės principą, kuris apima spontanišką fermentaciją su laukinėmis mielėmis. Be amforoje sendintų „Pithos“ vynų, kiti firmos pasiūlymai fermentuojasi cemente. Kai kurie raudonieji yra dar trumpiau sendinami didelėse slavų statinėse, kad būtų dar sudėtingiau.

Rekomenduojami vynai

„COS 2014“ „Pithos Rosso“ (laimėjimas) 27 USD, 95 taškai. Šis „Frappato“ ir „Nero d'Avola“ mišinys išreiškia tamsios odos uogas, odą, saulėje keptą žemę, jūros vėjelį ir gėlių natą. Kreminis gomurys sujungia elastingus taninus ir šviežią rūgštingumą. „Domaine Select“ vynas ir spiritiniai gėrimai.

„COS 2014 Pithos Bianco“ (Terre Siciliane) 25 USD, 89 taškai. Pagamintas iš „Grecanico“, šis gintaro spalvos vynas pasižymi cukruoto nektarino žievės, jūros vėjelio, įdirbto dirvožemio ir Viduržemio jūros žolelių užuominomis bei ryškiu rūgštumu. „Domaine Select“ vynas ir spiritiniai gėrimai.

Elizabetta Foradori / David Yoder nuotr

Foradori | Grįžti į tradiciją

1984 m., Būdamas 20-metis, baigęs vynininkystės mokyklą, Elisabetta Foradori perėmė šeimos vyninę, esančią Trentino Dolomitų kalnų grandinėje. Ji nebuvo patenkinta techniškai tobulais vynais, gautais iš komercinių klonų ir mechanizuotų vynuogynų praktikų. Taigi 1985 m. Ji pradėjo masiškai rinkti savo dvaro „Teroldego“ vynuoges ir galiausiai užregistravo 15 klonų, kuriuos vėliau persodino viename didžiausių savo vynuogynų.

Nors kokybė pagerėjo, „Foradari“ vis tiek nebuvo patenkinta. Kažko trūko.

„Tada mano pagamintiems vynams trūko sielos“, - sako ji.

2002 m. Ji pradėjo pereiti prie biodinaminės vynuogininkystės. Vyninė įgijo „Demeter“ sertifikatą 2009 m.

„Biodinaminis yra ne tik pažymėjimas, bet ir gyvenimo būdo dalis, susijusi su pagarba gamtai“, - sako Foradori. 2009 m. Ji ieškojo tinkamo fermentacijos indo savo gimtosioms baltosioms vynuogėms „Nosiola“

'Prieš daugelį metų vyndariai maceravo Nosiolą ant odelių, o vynai buvo sudėtingi ir charakteringi, nieko panašaus į lengvuosius vynus, pagamintus iš vynuogių šiandien', - sako Foradori.

'Amforose vynuoti vynai suteikia gryniausią vynuogių ir terroir išraišką.'

Giusto Occhipinti iš COS pasiūlė amforas iš Ispanijos: „Mane suintrigavo, nes amforos gaminamos iš keturių simbolinių elementų: žemės, ugnies, vandens ir šviesos“, - sako ji. „Aš juos išbandžiau ir radau tai, ko ieškojau. Jie užbaigė procesą, kurį pradėjau vynuogynuose prieš 15 metų.

'Amforose vynuoti vynai suteikia gryniausią vynuogių ir terroir išraišką.'

Tačiau ji perspėja, kad ne visada lengva dirbti su molio indais.

'Jie kupini netikėtumų', - sako Foradori. „Amforose vynuoti vynai yra gyvesni, todėl jie visada keičiasi. Jie turi gerų ir blogų dienų “.

Fermentuotas ir aštuonis mėnesius sendintas ant odelių be pamušalų amforų, „Foradori“ kvapnus ir elegantiškos struktūros „Fontanasanta Nosiola“ turi gerą vidutinio laikotarpio senėjimo potencialą. Jos du vienos vynuogyno „Teroldegos“ vaisiai ir žemės pojūčiai yra sultingi, tačiau atskleidžia skirtingas asmenybes. Visiems vynams prieš pilant reikia ilgai vėdinti.

Rekomenduojami vynai

„Foradori 2013 Morei Teroldego“ (Dolomitų vynuogynai) 48 USD, 93 taškai. Tai siūlo užuominas apie juodos odos uogas, mėlyną gėlę, saldymedį ir titnagą, pateikiamą susikaupus, švelniai, tvirtai rūgštant ir lankstiems taninams. Gėrimas 2017–2023 m. Louis / Dressner pasirinkimas.

„Foradori 2013“ Fontanasanta Nosiola (Dolomitų vynuogynai) 48 USD, 89 taškai. Viliojantys Alpių lauko gėlių, smulkintų žolelių, skrudintų riešutų ir citrusinių vaisių aromatai prisideda prie energijos suteikiančio mineralinio ir gaivaus rūgštingumo. Louis / Dressner pasirinkimas.

Giovanni Manetti / David Yoder nuotr

Fontodi | Liejimo Toskanos molis

Įkurta 1968 m. Chianti Classico širdyje, Fontodi gamina labai pripažintus Toskanos vynus, įskaitant „Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo“ (anksčiau „Riserva“) ir „IGT Toscana Flaccianello della Pieve“.

Dvaro produkcija yra sertifikuota ekologiška, o vynai fermentuojami su laukinėmis mielėmis. Jo 100 proc. „Sangiovese“, pagamintas iš vyno, brandintas amforose ir išleistas 2014 m. Pabaigoje, suintrigavo Italijos vyno pasaulį.

„Gravneris buvo pradininkas ir neabejotinai įkvėpėjas“, - sako Giovanni Manetti, vadovaujantis šeimai priklausančiai vyninei.

Jo brolis Marco vadovauja kitam šeimos verslui - keramikos firmai, kurios specializacija - terakotos grindų danga ir plytelės. Jos produktai padėjo atkurti svarbiausius Toskanos lankytinus objektus, įskaitant Brunelleschi kupolą Florencijoje.

Bendradarbiaudamas Marco, Giovanni nusprendė išbandyti fermentavimą amforose.

„Mano šeima turi aštuonias kartas su terakota patirtimi, todėl nusprendėme vietoj pirkimo naudoti savo amforas“, - sako Giovanni.

Firma jau seniai gamino amforus, Toskanoje vadinamus orci, sodams ir alyvuogių aliejui, tačiau 1930 m. Nustojo juos gaminti vynui. 2008 m. Jie vėl pradėjo gaminti 400 ir 550 litrų vyno indus. Kiekvienas iš jų užtrunka mėnesį.

„Tačiau geriausia tai, kad molis mūsų amforoms yra iš tos pačios žemės, kurioje auginamos mūsų vynuogės, o tai reiškia visą produkcijos ratą“.

'Iš pradžių vynas ištekėjo iš porų, bet mes nenorėjome jų iškloti iš vidaus', - sako Giovanni. „Peršukavome įmonės dokumentus ir radome trūkstamą žingsnį - prieš pat džiovinimo procesą šlapią kempinę turėjome nuvalyti molį.

„Tai sumažino porų dydį. Vynas kvėpuoja, bet nepraeina “.

Orciuose yra specialios nerūdijančio plieno dangteliai, kurie niekada neturi sąlyčio su vynu.

'Bet geriausia tai, kad molis mūsų amforoms yra iš to paties krašto, kuriame auginamos mūsų vynuogės, o tai reiškia visą produkcijos ratą', - sako Giovanni.

Pirmasis Fontodi leidimas buvo 2012 m. „Dino“, pavadintas Manettio tėvo garbei. Vynas fermentuojamas ir amforose paliekamas ant odų devyniems mėnesiams, vėliau supilamas ir dar šešis mėnesius brandinamas moliniuose indeliuose. Sulfitų nėra pridedama. „Dino“ siūlo nesugadintą „Sangiovese“ versiją, suteikiančią šviežumo, ryškių vaisių, pusiausvyros ir subtilumo.

Rekomenduojamas vynas

„Fontodi 2013 Dino“ („Colli Toscana Centrale“) 70 USD, 95 taškai. Šis 100% Sangiovese atskleidžia raudonas uogas, geležį, mėlyną gėlę, šepetėlį ir tamsius prieskonius, o gomurys suteikia gyvybingą rūgštumą ir poliruotus taninus. „Vinifera“ importas. Rūsio pasirinkimas.

Alessandro Righi / David Yoder nuotr

Šv. Paulius | Senovės vynmedžiai, senovės technika

Šv. Paulius Alto Adige mieste yra vienas seniausių, bet dinamiškiausių kooperatyvinių rūsių regione, ilgą laiką orientuotas į rūšinius vynus. Pavadinta vietinės parapijos bažnyčios vardu, vyninė buvo sukurta 1907 m., Ir joje yra 200 narių, kurie tiekia vynuoges iš maždaug 425 arų vynuogynų.

Stačios pakalnės natūraliai riboja vynuogių derlių. Alpių saugomose auginimo vietovėse, kuriose kasmet saulės spinduliai praleidžia 1800 valandų, brandinimo metu džiugina šiltos dienos ir vėsios naktys, o tai leidžia idealiai subrandinti vynuoges. Per daugelį metų Šv. Pauliaus augintojai taikė tvaraus ūkininkavimo metodus, o vyninė priėmė aplinkai draugišką rūsio praktiką.

Alto Adige yra labiausiai žinomas dėl savo gyvybingų, aromatinių baltymų, įskaitant Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Pinot Grigio ir Pinot Bianco. Ir nors „Pinot Bianco“ buvo apleista didžiojoje Senojo pasaulio dalyje ir niekada nepakilo Naujajame pasaulyje, „Alto Adige“ augintojams tai tebėra dėmesys, nes jis gali pasigirti subtiliais obuolių pojūčiais ir gyvu rūgštumu.

„Mes turime seniausią„ Pinot Bianco “vynuogyną Alto Adidžėje, pasodintą 1899 m.“

Be vyno gamyklos „Pinot Bianco“, vynuoto iš nerūdijančio plieno, ir statinėse fermentuoto bei išpūsto „Passion Riserva“, šv. Paulius neseniai pristatė savo naujausią „Pinot Bianco“ - „Sanctissimus Riserva“ - fermentuotą ir pilnai sendintą moliniuose induose.

„Mes turime seniausią„ Pinot Bianco “vynuogyną Alto Adidžėje, pasodintą 1899 m., - sako Alessandro Righi, Šv. Paulo generalinis direktorius. 'Norėjome sujungti seną vynmedžių amžių su vyndarystės ištakomis, naudojant amforas.'

2009 m. Vyninė pradėjo eksperimentuoti su „TAVA Ceramiche“ pagamintomis amforomis Trento mieste. Po daugelio metų bandymų ji nusprendė gaminti pagal užsakymą pagamintus, be pamušalo, 300 litrų stiklainius, pagamintus iš Toskanos, Lacijaus ir Veneto molių. 2016 m. Viduryje kooperatyvas išleido savo 2013 m. „Sanctissimus“.

'Moliniai stiklainiai leidžia ilgai ir lėtai fermentuotis, o tai sukuria daugiau sudėtingumo ir tanino struktūrą, kuri yra panašesnė į raudoną', - sako firmos vyndarys Wolfgangas Tratteris.

Savaime fermentuotas amforose su laukinėmis mielėmis ir vienerius metus sendintas molyje, Sanctissimus turi energiją turinčią mineralinę gyslelę ir pasižymi geru senėjimo potencialu.

Rekomenduojamas vynas

Šv. Pauliaus šventoji „Riserva 2013“ „Pinot Bianco“ (Alto Adidžė) 99 USD, 92 taškai. Blizgus ir struktūriškas, tai atsiveria kvapais, rodančiais akacijos medų, skrudintą lazdyno riešutą, smulkintą akmenį ir lengvų prieskonių užuominą. Sklandus gomurys siūlo brandų geltoną obuolį, mandarino žievelę ir medaus mineralinę natą, o gaivus rūgštumas paryškina kreminius skonius. Gerkite iki 2020 m. „Ethica Wines“.