Daugeliui gėrimasis vynu susipina su gilia ir įspūdinga jo istorija - nuo kruopščių viduramžių vienuolių Burgundijos iki ispanų brolių, kurie 1700-aisiais prižiūrėjo pirmuosius Kalifornijos vynuogynus. Taigi, kai vyninė išpilstys butelius kaip „seną vynmedį“, vartotojai už šį ryšį su praeitimi paprastai mokės daugiau.

Deja, JAV nėra reguliavimo, kas yra „senas vynmedis“. Vieni sako, kad tai turėtų reikšti šimtametį, kiti - pusšimtį ar net porą dešimtmečių. Mano vertinimu, kai vynmedžiai tęsiasi ilgiau nei 30 metų, jie užregistravo pakankamai metų, kad galėtų juos gauti.

Aš labai gerbiu vynuogynus, kurie tęsiasi atgal, tačiau Kalifornijoje nebus daug 'senų vynuogynų', jei pavadinimas yra per daug ribojantis. Tai ypač pasakytina apie centrinę pakrantę, kur moderni komercinė vyndarystė prasidėjo tik 1960-ųjų pabaigoje.

Vis dėlto Kalifornijoje gyvena keletas giriamų senesnių vynuogynų iš šiuolaikinės eros. Tai apima Bieną Nacido Santa Maria slėnyje, Talley šeimos Rincon vynuogyną Arroyo Grande slėnyje ir Edeno kalno bei kalvagūbrio želdinius Santa Cruz kalnuose.

Senųjų vynuogių pardavėjai jums pasakys, kad šie giliai įsišakniję vynmedžiai gali pagaminti įdomesnį vyną nei jų jaunesni broliai, labiau orientuoti į minerališkumą, žemiškus skonius ir struktūrą nei gausūs vaisiai. Čia apžvelgiamos trys centrinės pakrantės vynuogynų vietos, kuriose demonstruojami seni vynmedžiai.

Juodojo lokio blokas, pirmasis Syrah sodinimas Santa Barbaros apskrityje / Dane Campbell nuotr

Juodojo lokio blokas

„Aš tikrai tikiu, kad vynmedžiai yra panašūs į žmones“, - sako Ericas Mohseni, vyndarystės ir vynuogynų operacijų direktorius Zaca Mesa mieste Santa Ynez slėnyje. Čia gyvena beveik 40 metų senumo „Black Bear Block“ - pirmasis Syrah sodinimas Santa Barbaros apskrityje.

'Senieji vynmedžiai turi atmintį', - sako jis. 'Jie gali reaguoti į nepalankias sąlygas geriau nei jaunesni vynmedžiai'.

Bet tai tik tada, kai ligos nėra mišinyje, kuris maždaug prieš penkerius metus tapo rimta bloko problema. Padėdamas „Coastal Vineyard Care“, Mohseni išbandė keletą būdų, kaip išsaugoti bloką.

'Tai tarsi senas žmogus', - sako Mohseni. „Jūs turite duoti jiems vitaminų ir atlikti pratimus, kad įsitikintumėte, jog jie gerai reaguoja.

'Metai iš metų, ką matau, yra elegantiška tanino struktūra', - sakė Mohseni. „Jie nėra pašėlę, nėra per daug šiurkštūs. Jie tobulina juos, o tai yra visiškai ryšku. Tai turi tokį įsakmišką buvimą, tačiau jie yra pagarbūs gomuriui. Aš galiu tai priskirti tik vynmedžių amžiui “.

Pagrindinis jo tikslas yra kuo ilgiau išsaugoti bloką, o kartu ir unikalų istorijos gabalėlį.

Kenas Brownas, pasodinęs bloką 1978 m., Gavo „Estrella“ klono auginius iš Gary Eberle'o, kuris juos gavo iš UC-Daviso miestelio ne universiteto miestelio, gandų, atkeliavusio iš Chapoutier ant Hermitage kalvos šlaito. Mohseni turi vynmedžius, sertifikuotus kaip UC-Daviso fondo augalų tarnybų kaip „Zaca Mesa“ kloną, o tai leis kitiems vynuogininkams įsigyti.

„Jie bus klasifikuojami kaip Kalifornijos paveldo klonas“, - sako jis. 'Tai yra vienas iš būdų, kuriuo bandome išsaugoti to bloko giminę.'

Sanfordo ir Benedikto vynuogynas, pasodintas 1972 m. / Jeremy Ballo nuotr

Sanfordas ir Benediktas

Panašus procesas vyksta ir Sanfordo vyninėje, kuriai priklauso „Sanford & Benedict Vineyard“. Seniausius ten esančius „Chardonnay“ ir „Pinot Noir“ vynmedžius 1972 m. Pasodino Richardas Sanfordas ir Michaelas Benediktas.

Tai leistų gaminti vynus, kurie įtraukė Santa Barbaros apygardą į Pinot Noir žemėlapį, dėl kurio buvo sukurta Sta. Rita Hills apeliacija, jau nekalbant apie filmą Šonu . Vyninė yra ankstyvoje stadijoje, kai „Pinot Noir“ vynuogynus sertifikavo UC-Davis kaip savo kloną, ir ji gali sekti savo „Chardonnay“.

Šis paskyrimas būtų vyndario Steve'o Fennello ir jo komandos aštuonerių metų darbo viršūnė. Jie kruopščiai vertino vynmedžių sveikatą, ištraukė neproduktyvius blokus ir, jei reikia, atsodino. Vis dėlto jie turi 23 ha 45 metų senumo vynmedį „Chardonnay“ ir 28 ha „Pinot Noir“.

'Vyno pasaulyje yra daug mitų, pavyzdžiui, ši idėja, kad stresą patyrę vynmedžiai visada gamina geresnius vynus', - sako Fennellas. „Tam tikru mastu tai tiesa, tačiau jie taip pat turi būti sveiki augalai. Jei nepasieksite tam tikro sveikatos lygio, nepaisant kiekio, jūs negausite kokybės “.

Kadangi tai didesni augalai, turintys didesnį angliavandenių kiekį ir gilesnės šaknys, Fennell sutinka, kad tokie vynmedžiai, atrodo, yra mažiau kintantys nuo derliaus iki derliaus. Jie taip pat siūlo daugiau žemės atspalvių ir mažiau pagrindinių vaisių gatavuose vynuose, sako jis. Tačiau Fennellas taip pat mano, kad istorinis viliojimas yra patrauklesnis nei vien tik skonis.

„Tai suteikia istorijai tokios spalvos“, - sako jis. „Žmonės dėl to jaudinasi, nors vis dar egzistuoja miglotos koncepcijos, ką senieji vynmedžiai suteikia vynui. Mums tai tikrai labiau svarbu išsaugoti istoriją ir padėti institucinėms žinioms bei turėti tuos augalus ateityje sodinti “.

ENZ vynuogynas

Nors dauguma užleido vietą būsto teritorijoms, centrinėje pakrantėje lieka keletas priešdraudžiamų vynuogynų, kai kurių vyresni nei 100 metų.

Vienas iš jų yra ENZ vynuogynas „Lime Kiln Valley“ Amerikos vynuogių auginimo vietovėje (AVA), maža aplinka tvirtoje San Benito apskrityje, tiesiai į rytus nuo Salinaso slėnio. Originalūs „Zinfandel“ ir „Cabernet Pfeffer“ pasodinimai datuojami 1895 m., Kartu su „Mourvèdre“, kuris datuojamas 1922 m.

Pastaraisiais metais šios vynuogės daugiausia atiteko Kennethui Volkui. Novatoriškas augintojas 1981 m. Paso Roblese įkūrė „Wild Horse“ vyninę. Jis ją pardavė 2003 m., Norėdamas sukurti savo vardo vardą, kurį dabar parduoda ruošdamasis išeiti į pensiją. Pinot Noir ir Chardonnay iš Santa Maria slėnio apmoka didžiąją dalį savo sąskaitų, tačiau profesorius Volkas taip pat žavi neaiškiomis veislėmis ir senais vynmedžiais.

Vyno entuziastų tinklalaidė: Vyno turas po Kalifornijos centrinę pakrantę

'Senieji vynmedžiai iš esmės labiau subalansuoja savo aplinką, nes jie ten buvo per metus', - sako jis. Gilesnės šaknys leidžia šiems vynmedžiams išgauti daugiau dirvožemio maistinių medžiagų. „Jie žino vegetacijos ciklus ir geriau į juos reaguoja.“

Tačiau Volkas taip pat įspėja netikėti visu ažiotažu.

'Kiek aš myliu senus vynmedžius, senų vynuogynų yra šiek tiek klaidinga, kad jie visada yra pranašesni už jaunesnius', - sako jis. 'Jei grįšite į [1976 m.]' Paryžiaus sprendimą 'iš pilstytų Kalifornijos vynų, nė vienas iš šių vynuogynų nebuvo vyresnis nei 10 [metų] ir dauguma buvo nuo ketverių iki šešerių metų.'

Vis dėlto jis mano, kad dėl senų vynmedžių paprastai gaunami pikantiškesni vynai.

„Stengiuosi nevartoti termino„ minerališkumas “, nes manau, kad juo piktnaudžiaujama“, - sako jis. 'Bet tikrai yra savybė, kad jūs atsikratote to turto, kuris pasireiškia, nesvarbu, ar tai Zinfandelis, ar Mourvèdre'.

Kaip ir Mohseni ir Fennell, Volko susižavėjimas labiau orientuotas į vynuogyno istoriją, o ne į patį vyną.

„Originalus vynuogynas buvo pasodintas kaip išlaisvinimo šaltinis žmonėms, gyvenusiems slėnyje tuo metu, kai buvo apie 600 žmonių“, - sako Volkas, pridurdamas, kad regionas gamino didžiąją dalį kalkių, naudojamų San Chosė ir San Francisco. „Dabar jų yra kaip šeši. Tai kardinaliai pasikeitė “.

Tačiau taip dramatiškai nepasikeitė Kalifornijos troškulys įdomaus vyno ir tie gumbuoti „Zinfandel“, „Cabernet Pfeffer“ ir „Mourvèdre“ vynmedžiai, kurie mus visus tenkina.