Stiliaus švytuoklė greitai svyruoja Australijos vyno pasaulyje.

Chardonnay, kadaise buvęs platus ir gausiai ąžuoluotas, pasisuko link lieknumo ir subtilumo, po to vėl tapo mėsingas, tačiau rafinuotas - viskas per pastarąjį dešimtmetį.

Shirazas taip pat nebuvo apsaugotas nuo pokyčių. Kai „Momentum“ kūrė šalto klimato „Shiraz“ Glaetzer-Dixon 2010 m. Mon Père Shiraz iš Tasmanijos laimėjo Jimmy Watsono trofėjų 2011 m. Karališkoji Melburno vyno paroda geriausiam vienerių metų raudonam šalies vynui apdovanojime jau seniai vyravo dideli, gašlūs Pietų Australijos pasiūlymai. „Mon Père“ pasirinkimas vyną vartojančios visuomenės galvose išsikristalizavo, kad vynai, mėgstantys kvepalus ir prieskonius, o ne brandumas ir svoris, gali sulaukti kritikos.

Amerikiečiams, izoliuotiems iš trijų pakopų vyno platinimo sistemos (importuotojas-didmenininkas-mažmenininkas) ir vieno tūrio prekės ženklo dominavimo rinkoje, šią raidą sekti buvo sunkiau. Panašiai kaip mados tendencijos „Peoria trail“ Paryžiuje, Australijos „Shiraz“ stiliai, kuriuos galima įsigyti JAV, tik pasivyti.

Šiuo metu vyno pirkėjams įdomus laikas. Palaimintas sielingų aukų antplūdžiu, nėra geresnio laiko (iš naujo) susipažinti su Shirazu.

Pagrindas

„Shiraz“ yra ta pati vynuogių veislė kaip ir „Syrah“, kurios kilmė yra Prancūzijos šiaurinis Ronos slėnis. Tai nesusijusi su Irano miestu, kaip rodo kai kurios išgalvotos pasakos, bet greičiausiai paprastas jo pirminio vardo niekinimas.

Kai europiečiai kolonizavo Australiją, jie su savimi atsinešė vynmedžių kirtimus, kurių pagrindinis buvo vadinamas „Ermitažu“ (Syrah). Pirmą kartą jie buvo platinami komercinei vynininkystei XIX amžiaus pradžioje ir viduryje.

Kadangi įvadas buvo atliktas prieš Amerikos vynuogių utėlių filokseros smūgį į Europą, parvežti vynmedžiai nebuvo skiepyti. Skirtingai nuo daugelio vynuogių auginimo regionų, didelė dalis Australijos lieka be filokseros, o tai reiškia, kad vynmedžiai auga savo šaknyse ir jų gyvenimo trukmė gali viršyti 100 metų.

Šie suglamžyti seni vynmedžiai yra įspūdingi, kai matosi iš dulkėto kraštovaizdžio į dangų siekiančios nusidėvėjusių rankų eilės. Jie taip pat siekia mūsų širdies, nes yra romantiška (jei diskutuotina) idėja, kad iš senų vynmedžių gaminami geresni vynai.

Beau Tritus nuotr

„Barossa Bombshells“

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barosos slėnis) 95 USD, 97 taškai. Jums gali tekti apžiūrėti šalį, kad būtų užtikrinta tam tikra dalis (tik 14 atvejų buvo importuota), tačiau tai yra lobis, kurio verta ieškoti. Jis yra pilnas kūno, neatrodo pernelyg turtingas ar sunkus, įrėminantis vešlias tamsių uogų, keptos mėsos, mėtų ir saldymedžio natas su švelniais taninais. Prieskoniais varomi skoniai ilgai dvelkia ilga apdaila. Dabar jis yra skanus, bet turėtų gražiai pasenti iki 2030 m. Epikūro vynai. Rūsio pasirinkimas.

„Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier“ („Barossa“) 255 USD, 97 taškai. „RunRig“ visada yra sudėtingas, o 2012 m. Šiuo klausimu nenuvilia, sumaišant mėsingas į šoninę panašias natas su juodųjų alyvuogių ir prinokusių slyvų užuominomis. Taninai yra nepaprastai lankstūs, tačiau rūgštys yra traškios, todėl jos paviršius tampa ilgas, burnoje tirpstantis. Gerkite iki 2030 m. Vyno upelis.

„Thorn-Clarke 2012“ Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) 89 USD, 96 taškai. „Thorn-Clarke“ pakėlė savo „Shiraz“ į naują lygį su šio vieno vynuogyno vynu, išpilstytu tik į išskirtinius derlius. 100% naujas amerikietiškas ąžuolas suteikia klasikinį „Barossa“ profilį, pradedant vanilės, kedro ir klevų sirupo natomis ir sklandžiai tekant prinokusiais gervuogių ir slyvų skoniais. Jis yra pilnas kūno, sodrios ir kreminės tekstūros, ilgos, aksominės apdailos. Gerkite iki 2025 m., O galbūt ir vėliau. Kysela Père et Fils. Redaktorių pasirinkimas.

Senųjų vynmedžių medžioklė

Kai kurie seniausi šalies vynuogynai yra Naujojo Pietų Velso Hunterio slėnyje, netoli nuo Sidnėjaus. Ten nėra prototipinė vynuogių auginimo šalis. Jis šiltesnis ir drėgnesnis nei idealus, tačiau šie faktai patiko ankstyviesiems naujakuriams, kurie pragyvenimui pasikliovė mišria žemdirbyste.

Medžiotojo niekas neturi daugiau sąsajos su žeme ir jos vynuogynais nei Bruce'as Tyrrellas , kurio šeima čia gamina vyną nuo 1864 m. Lankytojai gali pamatyti originalią geležinės žievės sodybą nuo 1858 m. ir mėgautis degustacijomis originalioje vyninėje.

Tyrrellas tapo savo misija atvaizduoti ir išsaugoti seniausius regiono vynmedžius, kuriems dabar priklauso keli blokai, kurie buvo pasodinti daugiau nei prieš 100 metų. Seniausias šeimai priklausantis vynmedžių lopinėlis - 4 arų kvartalas - buvo pasodintas 1879 m.

„Nemanau, kad iš senų vynmedžių gaminami puikūs vynai. Manau, kad puikios vietos sukuria senus vynmedžius “. —Jimas Chatto

Dėl liūčių, kurios dažnai kelia grėsmę derliui, Hunter Valley Shiraz nėra linkęs į stilistines svyravimus. Kai prognozuojama, kad reikia lietaus, vynuogės skinamos, dažnai esant tik apie 12 proc. Alkoholio.

Šis ankstyvas skynimas formuoja gautus vynus tokiu stiliumi, kuris jaunystėje gali būti griežtas, griežtas ir drąsus. Tačiau jie per penkerius – aštuonerius metus grakščiai virsta vidutinio svorio elegancija.

„Jie vidutinio kūno, pikantiški, rūgštis svarbesnė už alkoholį“, - sako Tyrrellas. 'Daugeliu metų jūs nenorite būti 14 procentų alkoholio.'

Legendiškiausi medžiotojo vynai, pagaminti Maurice'o O'Shea Mount Pleasant vynai nuo 1920-ųjų iki mirties 1956-aisiais turėjo tokius pavadinimus kaip „Šviesiai sausas raudonas“, neminint vynuogių veislės.

„Tai senas„ Hunter Burgundy “stilius“, - sako vyriausiasis vyndarys Jimas Chatto McWilliamo šeimos vyndariai , Mount Pleasant savininkai nuo 1941 m. (ir partneriai jame nuo 1932 m.). „Mes žiūrime į tai, ką gerai padarėme 40–50, 60 ir 60-aisiais, ir bandome prie to grįžti.“

„Vintage 2014“ buvo „reperis“, kaip sakoma „Medžiotojo“ leidinyje. Kai ragaujame „Rosehill“ vynuogyną (pasodintas 1946 m.) Ir „Old Hill“ vynuogyną (pasodintas 1880 m.) „Shirazes“, Chatto sako: „Jie turi tuos zomšinius taninus, kuriuos gaunate tik iš senų vynmedžių.“

Tada per kitą atodūsį jis sako: „Nemanau, kad iš senų vynmedžių gaminami puikūs vynai. Manau, kad puikios vietos sukuria senus vynmedžius “.

Beau Tritus nuotr

„McLaren Vale Victors“

„Kay Brothers“ 2012 m. „Amery Vineyard Block 6 Shiraz“ („McLaren Vale“) 120 USD, 96 taškai. Šis pilnaviduris, raumeningas „Shiraz“ yra sukurtas amžiams. Kepant prieskonius ir švelnius vaisius, ant nosies susidaro koncentruota, beveik nepraeinama siena, o gomurys yra beveik pakankamai tankus, kad galėtų atsistoti šakute. Nepaisant viso to, jis nėra pernelyg sunkus ar panašus į fudą, o siūlo nepaprastą pozą, grynumą ir ilgį. . Gerkite 2020–30, o greičiausiai ir kai kuriuos. Pagrindiniai vynai. Rūsio pasirinkimas.

„Angove 2013“ „Medhyk Old Vine Shiraz“ („McLaren Vale“) 95 USD, 94 taškai. Pasirinktas iš keturių vietų, pasodintų prieš 40–60 metų, tai pilnaviduris, raumeningas, turtingas Širazas. Keptos jautienos užrašai suteikia pikantiškų kontrapunktų prinokusioms slyvoms, šokoladui ir mėtoms. Ilgas, tvirtas ir sutelktas į apdailą, kur ji įgauna keletą mokos niuansų. Gerkite iki 2030 m. Trinchero šeimos dvarai.

„Fox Creek“ 2013 m. „Shiraz“ rezervas („McLaren Vale“) 83 USD, 94 taškai. Šviežios mėtos ir krekingo pipirai akcentuoja tamsius pluminius vaisius ant nosies, gomuryje skindami juodojo šokolado ir juodojo alyvuogių užuominas. Jis yra pilnas kūno, kreminio pojūčio ir pripildytas švelnių taninų, kurie dabar daro vyną prieinamą, tačiau turėtų palaikyti jį bent jau iki 2025 m. Kysela Père et Fils.

„Hickinbotham 2013“ „Brooks Road Shiraz“ („McLaren Vale“) 75 USD, 94 taškai. Australijos vynuogynai eina ne taip senai, nes buvo pasodinti 1971 m. Šokolado ir vanilės šešėliai įrėmina dubenėlius su mišriomis uogomis šiame pilname, galingame vyne. Jis baigiasi ilgai ir intensyviai, jį apibūdina dulkėti taninai. Didingas importas.

Kopimas aukščiau

Pakilimas ir atokumas nuo šilto, drėgno Medžiotojo klimato yra vienas iš būdų rasti šias geresnes vietas.

Chrisas Hancockas, Roberto Oatley vynai , primena pamainos pradžią. „Dar aštuntajame dešimtmetyje [su Rosemount] mes įsigijome„ Shiraz “iš„ Mudgee “, kad susilietų su„ Hunter “. Jie buvo tamsesni, galingesni vynai “, - sakė jis.

Kiti Naujojo Pietų Velso vyndariai pamatė tą patį ir pradėjo traukti link aukštesnio lygio vynuogynų Orange, Hilltops ir Canberra rajono regionuose. Philipas Shawas , buvęs vyriausiasis Vyno vyndarys Rosemount , 1988 m. įsigijo savo vynuogyną Oranže.

„Australijos širaze įvyko evoliucija. Tai „Shiraz“ stilius, kurio iš tikrųjų nebuvo prieš 20 metų. “- Jasonas Brownas

'Mes stengiamės parodyti elegantišką' Shiraz 'stilių - vidutinio kūno, su prieskoniais ir pipirais', - sako jo sūnus Danielis Shawas, perėmęs kasdienę vyndarystę.

Tai tendencija visoje Australijoje, kai vyndariai vis dažniau ieško to, ką Shaw vadina „geriamaisiais“.

Paprastai tariant, tai reiškia mažiau svorio, alkoholio, ąžuolo ir ekstrahavimo.

'Australijos širaze įvyko evoliucija', - sako Jasonas Brownas „Moppity“ vynuogynai Hilltops regione Naujajame Pietų Velse. 'Tai yra' Shiraz 'stilius, kurio iš tikrųjų nebuvo prieš 20 metų.'

„Moppity“ ūkyje Brownas augina aštuonis skirtingus vynuogynų blokus, pasodintus penkiems „Shiraz“ klonams, taip pat šiek tiek Viognier.

'Tai, ką mes stengiamės padaryti, yra leisti svetainei kalbėti', - sako jis. „Tanino struktūra„ Hilltops “yra gana elastinga ir rafinuota.“

Aplink Australijos sostinę Kanberą tai panaši istorija, nors istorija tęsiasi šiek tiek toliau.

At Clonakilla , savininko Timo Kirko tėvas 1971 m. pasodino vynuogyną - vieną pirmųjų regione. Įsikūręs sausumoje ir sėdintis beveik 2 000 pėdų virš jūros lygio, Australijos standartais tai vėsus regionas, žiemą gali pasnigti ir šalnos, kurios riboja augimą. sezoną.

Kirkas yra neslėpiamas Šiaurės Ronos gerbėjas. 1991 m. Jis vėl nuvedė savo nuotaką į vėluojantį medaus mėnesį. Guigale jis sako: „Jie [vynai] papūtė mano protą“.

Australijos novatoriški vyndariai, kuriuos turite žinoti

Remdamasis ta Côte-Rôtie patirtimi, Kirkas grįžo pasiryžęs išbandyti Viognier su savo Syrah. 1994 m. „Clonakilla“ leidime buvo 4 procentai baltos veislės, ir tai buvo pirmas kartas, kai vynuogių derinys pasirodė etiketėje. „Clonakilla Shiraz-Viognier“ dabar yra Australijos klasika.

Ragaudamas naujausių jo metų pavyzdžius, stebiuosi, kaip „Viognier“ laikui bėgant evoliucionuoja, kad taptų vienu su visu vynu. Į „Muscat“ panašūs kvepalai šiek tiek išlieka 2015 m. Rezervuaro mėginyje, tačiau 2014 m. Jie yra mažiau akivaizdūs ir pastebimi tik 2013 m. Dėl blizgančios tekstūros, kurią jie suteikia gomuriui.

Praktiškai šalia Clonakilla, Nicko Spencerio, vyno gamintojo Edeno kelias , siekia panašaus stiliaus, bet be Viognier.

„Canberra Shiraz turi tų puikių vaisių ir prieskonių“, - sako jis. 'Mes rūpinamės grynumu ir kvepalais'.

Norint užfiksuoti ir išsaugoti šiuos simbolius, jo vynai „Murrumbateman“ (Kanberos apygardos paregionis, supantis Edeno kelią ir Clonakilla) yra fermentuojami naudojant vietines mieles ir brandinami 500 litrų punčiuose, o ne tradicinėse barikose.

Šie metodai tampa madingi tarp į ateitį galvojančių vyndarių vėsiuose paregioniuose, taip pat įvairios visos krūvos fermentacijos proporcijos. Tai reakcija į 1990-ųjų pabaigos daug alkoholio turinčių, negyvų vaisių monstrus, kuriuos, Kirkas vadina, „tikru tamsiu Australijos vyno istorijos tašku“.

Beau Tritus nuotr

Pietų Australijos specialieji pasiūlymai

„Wakefield Estate“, 2013 m., St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley), 60 USD, 95 taškai. Taylorų šeima pasirinko Clare Valley dėl savo „Cabernet“ giminystės, tačiau šis „Shiraz“ yra nokautas. Taip, jis yra ąžuolinis - pilnas mentolio, vanilės ir skrudinto kokoso, tačiau juodųjų vyšnių ir slyvų vaisių yra tik tiek, kad jie palaikytų medieną. Tai pliušinis, pilnas kūno vynas su didžiuliu patrauklumu, skirtas gerti iki 2025 m. „Seaview Imports“. Redaktorių pasirinkimas.

„Henry's Drive Vignerons 2012“ Magnusas Shirazas („Padthaway“) 80 USD, 94 taškai. Šis vynas yra mėsingas ir gundantis, jo nenugalimi dūmų, mėtų ir slyvų sluoksniai. Jis yra pilnas kūno, kreminės tekstūros ir sodrus, išlieka elastingas per ilgą, žavų apdailą. Gerkite iki 2025 m. Pagrindiniai vynai.

Stumti ribas

Viktorijoje kai kurie vyndariai fermentuojasi net 100 proc.

„Tai suteikia Shirazui žaismingumo“, - sako Dylanas McMahonas, „Sevilla Estate“ vyndarys Jarros slėnyje ir vyninės įkūrėjo anūkas. „Tai padidina kvepalų kiekį ir suteikia dinamiškumo.“

Sevilijos daktaras Shirazas yra išimtinai visas krūva ir statinėse fermentuotas 500 litrų punčuose. Norint ištraukti misos mėginį iš naujai užpildytos statinės, reikia šiek tiek padirbėti, nes dauguma uogų dar nesutrūko, tačiau iš dalies fermentuotos sultys jau yra sudėtingos.

'Manau, kad jis dulkėtas, žemiškas - jo skonis panašus į dirvožemį', - sako McMahonas.

Pirmosios „Yarra Valley“ žvaigždės buvo „Pinot Noir“ ir „Chardonnay“. Šampano namai „Moët & Chandon“ pasirinko regioną dėl putojančio vyno gamybos. Tačiau dabartiniuose hituose yra tokių gamintojų kaip „Shiraz“ Lukas Lambertas , „Mac Forbes“ ir Džeimsas .

„Mano susidomėjimas yra Syrah“, - sako Gary Millsas, „Jamsheed“ varomoji jėga. „Jis yra taip plačiai pasodintas, kad iš tikrųjų gali atspindėti Australijos pasiūlymų įvairovę. Viktorija kalba apie prieskonius, kvepalus, lenktynes ​​ir lengvumą “.

Nors regiono vyndariai sutaria, kad alkoholio gaudymo ir išgavimo dienos jau baigėsi, vis dar yra daug vietos individualiems stiliams.

„Visa kekė tapo regionine Yarra savybe“, - sako Sarah Crowe, vyndarė iš Yarra Yering , bene geriausiai žinoma iš istorinių regiono vyninių. Tačiau Crowe, dalyvaujanti vyno parodų vertinimo grandinėje, taip pat sako, kad jai labiau patinka 20 procentų visos grupės subtilumas.

Beau Tritus nuotr

Medžiotojų slėnio standartai

Tyrrello 2014 m. „Shiraz“ (Medžiotojų slėnis) 25 USD, 92 taškai. Tyrrellų šeima džiaugėsi savo 2014-aisiais, kai lankiausi šių metų pradžioje, ir tai rodo, kad entuziazmas yra pagrįstas. Kvapai yra gaivūs ir gėlių, prisotinti vyšnių ir uogų vaisių bei įtrūkusių pipirų. Gomuryje vynas yra vidutinio kūno ir švelnus, ilgo, pipirinio, šilkinio užbaigimo. „Broadbent Selections Inc.“

„Brokenwood 2013“ kapinių vynuogynas „Shiraz“ (Medžiotojų slėnis) - 125 USD, 91 taškas. Šis vynas buvo netyčia ragautas prieš daugybę „Barossa“ milžinų, todėl galbūt jį nuvertinau. Jis vis dar laikėsi savo, suteikdamas subtilių slyvų, cinamono ir gvazdikėlių natų, taip pat alyvuogių ir mokos užuominų. Jis yra vidutinio kūno, su kai kuriomis žolelių natomis, tačiau baigia dulkėti ir gurkšnoti burną. Gerkite per 2028 m. Senojo tilto rūsius. Rūsio pasirinkimas.

„Hope Estate 2013“ bazalto blokas „Shiraz“ (Hunterio slėnis) 15 USD, 90 taškų. Tai jau rodo tam tikrą jos spalvos raidą, o ant jos krašto šiek tiek pašviesėja. Aromatai yra gėlių ir panašūs į arbatą, su subtiliais cinamono ir prieskonių atspalviais. Skoniai yra panašūs į „Wild Berry Zinger“ arbatą. Tai vidutinio svorio, šilkiniai taninai ir švelniai dulkėta apdaila. „Winesellers Ltd.“ Geriausias pirkimas.

Viktorijos laikų skoniai

„Yarra“ gali būti Viktorijos laikų eksperimentų epicentras, tačiau didysis „Shiraz“ auginamas beveik visose valstybės dalyse ir jau daugiau nei šimtmetį.

Tahbilk , Nagambie ežerų regione, buvo sukurta kaip vyninė 1860 m. Vaisiai iš seniausių sodinimų patenka į vyninės flagmaną „1860 Vines Shiraz“. Pasodinti smėlingoje vietoje, šie vynmedžiai išgyveno filokserą ir šiuo metu duoda 100–200 vyno atvejų per metus.

„Tahbilk“ vyndarystė yra konservatyvi. Tai vengia madingų ištisų kekių ir vyksta originaliuose vyno daryklos lenkiškuose ąžuolo kubiluose. Tada senųjų vynmedžių vaisiai sensta 50 procentų naujo prancūziško ąžuolo, tačiau dauguma jų yra sendinami senuose, neutraliuose statinėse. Tai požiūris, atspindintis istorinę turto prigimtį.

„Aromatinis asortimentas priklauso nuo vynmedžio, todėl reikia vėsaus klimato. Tai nuolat besikeičiantis eksperimentas “. —Ben Hainesas

Tai saugi, mažos rizikos praktika, kuri negalėtų skirtis nuo įprastos Savaterre , kurį 1996 m. įkūrė užsienio valiutos brokeris - vyndarys Keppellas Smithas.

Ankstesnėje savo karjeroje Smithas sako: „Aš sužinojau, kad vynas nebuvo tas mėšlas, kurį mama gerdavo vakarienės metu“, kuris ėmėsi ieškoti vietos, kur galėtų pasigaminti gerų dalykų. Jis apsigyveno Beechworthe, istoriniame aukso gavybos rajone Viktorijos Alpių papėdėje.

Jis fermentuoja savo „Shiraz“, naudodamas vietines mieles ir vietines malolaktinės bakterijas. Jis nefiltruoja ir pasirenka apie 60 procentų sveikų kekių.

„Žmonės arba mėgsta, arba nekenčia“, - sako Smithas savo stilių. - Tai šiek tiek purvina.

Geras granitas

„Beechworth“ „Shirazes“ yra vieni įtikinamiausių pavyzdžių Australijoje ir vieni sunkiausiai atsekamų. Castagna ir Giaconda yra kiti du vardai, kurių reikia ieškoti. Regiono suskaidytas granito dirvožemis suteikia vynams kažko ypatingo, o augintojai yra įsipareigoję kokybiškai ir nesikišti.

„Galia, susikaupimas ir daugybė sudėtingumo sluoksnių“ yra bruožai, apibūdinantys Beechworthą, sako Natanas Kinzbrunneris, kurio tėvas Rickas atvyko į regioną įkurti Giaconda „Beechworth leidžia mums į vynus įdėti daugybę subtilybių“, - sako jis.

Benas Hainesas, „Grampians“ vyndarys Langi Ghirano kalnas , turi savo etiketę, kurią naudoja tyrinėdamas įvairius Viktorijos paregionius.

„Meluočiau, jei sakyčiau, kad manęs neįkvėpė kai kurie puikūs Šiaurės Ronos vynai“, - sako jis. 'Bet jūs turite padaryti vynus tikrus savo vietoje.'

Pasak Haineso, „Aromatinis asortimentas priklauso nuo vynmedžio, todėl jums reikia vėsaus klimato. Tai nuolat besikeičiantis eksperimentas “.

Šis tariamas vėsios klimato poreikis turėjo būti prarastas pradiniams Europos gyventojams Pietų Australijoje. Jie per Adelaidę įtekėjo į McLaren Vale ir Barossa XIX amžiaus pradžioje ir viduryje. Tie regionai yra labiau žinomi dėl savo drąsios, saulės persmelktos „Shiraz“, nei dėl delikateso ar subtilumo.

Vis dėlto, net ir didžiojo Širazo širdyje, stilius tobulėja.

Kaip Romanas Bratasiukas, bendrovės savininkas Clarendon Hills sako: „Mes visada tobuliname. Mes renkamės anksčiau. Kai kurie vynai turėjo daug alkoholio, kuris kai kuriems žmonėms galėjo patikti, bet aš esu tikras savo gomuriu “.

Net mėgstantis tradicijas Kay broliai , kur vynuogės vis dar paleidžiamos per krepšelių presą nuo 1928 m., viskas keičiasi.

„Ratas sukasi“, - sako Colinas Kay, trečiosios kartos šeimos verslo direktorius. 'Mes mažiname naują ąžuolą'.

Tai neabejotinai nėra tas atvejis Mollydookerio modernus objektas „McLaren Vale“, kur aukščiausios „Shirazes“ (meilės karnavalas ir aksominės pirštinės) yra nuskintos itin brandžios ir subrendusios naujame Amerikos ąžuole. Tai stilius, turintis didžiulį patrauklumą rinkoje, tačiau atrodantis peržengiantis, nepaisant revoliucinės vynuogininkystės, kuri ją skatina.

„Mollydooker“ visa tai susiję su technika. Tai apima viską, pradedant keistu personalo įpročiu paspausti rankas kairėn, iki sulčių degustacijų, skirtų „vaisių svoriui“ išmatuoti ir „Mollydooker purtymui“, atliekamiems ant ką tik atidarytų butelių ir skirtų papildyti vyno pasirodymą taurėje.

Beau Tritus nuotr

Heathcote aukštumos

Jasperas Hillas, 2013 m. Džordžijos valstijos Paddockas Shirazas („Heathcote“), 85 USD, 95 taškai. Dulkėtas. Firma. Galingas. Tik keli tinkami šio geriausių Heathcote vynų derliaus apibūdintojai. Ant nosies yra mokos, saldymedžio ir gervuogių, o gomuryje daugiau to paties - tamsių vaisių, šokolado ir daug prieskonių. Geriausia po 2020 m. Senojo tilto rūsiai. Rūsio pasirinkimas.

„Tournon by Michel Chapoutier 2012 Lady's Lane Vineyard“ („Heathcote“) 61 USD, 91 taškas. Tai prasideda lėtai, tačiau po tam tikro energingo sūkuriavimo atsiranda raudonos aviečių natos. Jis yra pilnas kūno ir švelnus, pasižymintis kai kuriais uogų arbatos skoniais, kakavos užuominomis ir švelnia, švelniai dulkėta apdaila. Gerkite jį per ateinančius 10 metų. Amatas + turtas - „Winebow“ grupė.

Tradicijos išsaugojimas

Tai visiškai kitokia scena Rokfordas Barosos slėnyje, kur 1880-ųjų eros likimo nugalėtojas apriboja vyninės našumą, teigia vyriausiasis vyndarys Benas Radfordas. Krepšelio presas, kuriam pavadintas Rockfordo „Shiraz“, yra 1890 m. Vynams brandinti naudojamas tik 10 procentų ar mažiau naujas ąžuolas.

„Rockford“ ir jo savininkas Robertas O’Callaghanas (geriau žinomas kaip „Rocky“) garsėja tuo, kad palaikė vietinius vynuogių augintojus sunkiais 1980-ųjų metų laikais. Kol vyriausybė mokėjo augintojams už „perteklinių“ senų vynmedžių išpjaustymą, O’Callaghanas ir Peteris Lehmannas mokėjo augintojams už jų vynuoges.

Rokfordas vis dar neturi jokių vynuogynų, nusprendęs pagerbti savo istoriją tęsdamas vaisių pirkimą iš dešimčių individualių augintojų per Barosos ir Edeno slėnius. Tarp vynų kokybės ir vietos bendruomenės paramos parduodama 96 proc. Vyninės tūrio. Jei radote klajojantį butelį JAV, pabandykite.

Per daugelį metų Rockfordas tarnavo kaip jaunųjų vyndarystės talentų inkubatorius, tačiau vienas iš pirmųjų jos auklėtinių buvo mūrininkas. Michaelas Waughas padėjo O’Callaghanui atstatyti suniokotus Rockfordo pastatus, kol Waughas nepaleido jo Greenock Creek etiketė su 1984 metų derliumi.

'Kai pirmą kartą nusipirkau, buvo 30 vyninių', - sako Waughas. - Dabar jų yra 140.

Greenock Creek ryžtingai tiki sausai išaugintais vynmedžiais. Vyndarystė yra senoji mokykla: viskas yra sunaikinta, rūgštis sureguliuota iki 3,6 ar mažesnio pH, fermentuojama mažose atvirose dėžėse ir 28 mėnesius daugiausia sendinama amerikietiškame ąžuole.

Rezultatai yra nepaprastai teisingi jų šaknims. Galima paragauti įvairių vynuogynų vynų skirtumų, ir jie visi ištikimai atspindi derliaus sąlygas. Karštaisiais metais vynai gali būti šilti ir turintys daug alkoholio, tuo tarpu vėsesniais, tolygiau nokstančiais metais jų pusiausvyra būna geresnė.

Beau Tritus nuotr

„Yarra Valley“ elegancija

„Innocent Bystander 2014“ Mea Culpa Syrah („Yarra Valley“) 60 USD, 93 taškai. Gaunamas iš Tarrafordo vynuogyno (geriau žinomas dėl savo „Chardonnay“ ir „Pinot Noir“) yra gėlių aromatinis vynas. Žaliųjų pipirų žirnelių ir pypkės tabako natos tampa lengvesnės į aviečių vaisius, kurie tampa sudėtingesni fermentacijos būdu. Šilko vyno tekstūra yra papildomas malonumas. Tai gali būti tikrai įdomu, nes ji vystosi mažiausiai 2025 m. Senojo tilto rūsiuose. abv: 14% Kaina: 60 USD

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Jarros slėnis) 90 USD, 93 taškai. Šio vidutinio skonio vyno nosyje yra šiek tiek suskilinėjusių pipirų, o vėliau jis tampa įvairiomis natomis, pridedančiomis prieskonių, slyvų ir cigaro dėžutę. Duralio vynai.

Benas Hainesas, 2013 m. Pagal „Woods Steels Creek Shiraz“ (Jarros slėnis), 55 USD, 92 taškai. Mėsingas ir pikantiškas, tai yra stebėtinai pilnas kūno formos ir lankstus „Yarra Valley Syrah“. Gervuogių ir prieskonių natos subalansuoja mėsingumą, ilgam apdailai suteikia ryškų, gurkšnojantį sultingumą. Maži povo importuotojai.

„Naujoji“ Barossa

Kelias, šeštos kartos augintojas Damienas Tscharke gali atspindėti dar vieną Barossa istorijos aspektą, tačiau jo nuomonė atspindi derliaus datų svarbą šiame šiltame klimate, remdamasi tanino brandumu ir rūgšties sulaikymu.

'Niekada nesigailėjau, kad skyniau anksti, tik per vėlai', - sako jis.

Kaip jaunas vyras, gaminantis stebėtinai prieinamus vynus Barosoje, Tscharke daro didelę įtaką šio regiono suvokimui.

'Šilto klimato sąlygomis lengva gaminti didelius juodus vynus, kuriais lengva grožėtis, bet sunku gerti', - sako jis. „Mes norime elegancijos. Mes norime pusiausvyros. Norime vynų, kuriuos būtų galima gerti net ir šiltuoju metų laiku “.

„Cornas“ įkvėptame 2014 m. „Estate Shiraz“ tai pasiekta anksčiau renkant ir įtraukus 30 procentų visų kekių. Rezultatas yra šiek tiek funky, juodas alyvuogių pakrautas vynas, vedantis šilką ir aksomą.

'Jūs turite tai įvertinti už tai, kas yra, o ne tai, kas dažnai yra Barossa', - sako Tscharke.

Savo nuomonę apie vyndarystę jis apibendrina glaustai: „Vyndario darbas nėra susijęs su bandymu sukurti kažką ypatingo, o ne [aiškiuoju].“

Kitas šeštosios kartos Barossano bangos yra Danas Standishas, ​​kurio šeimos istorija vynuogių auginimo srityje siekia 1848 m. „Standish Wine Company“ 1999 m., kai jis dirbo „Torbeck“, bet nuo 2005 m. dirba savarankiškai. Jo dėmesys sutelktas į sausai auginamą vienvynį „Shiraz“.

'16 m. Dirbau su 15 vynuogynų', - sako jis. „Aš tikriausiai išpilstysiu butelius keturis ar penkis. Vidutinis derlius yra pusė tonos iš aro. Puikiais metais galime pasiekti 1000 bylų ribą. “

Esant tokiam derliui, kainos prasideda nuo maždaug 90 USD už butelį. Tačiau dėl savo kokybės ši kaina vis dar atspindi tvirtą vertę. Vaisiai renkami rankomis ir nėra skiepijami, išlaikoma daugybė sveikų kekių.

'Jei pasiimi stiklinę ir užuodi visą kekę, tai per daug', - sako Standishas. „Man patinka anksti rinktis, kad išlaikytų natūralų rūgštingumą. Čia iššūkis yra įgauti šiek tiek subtilumo vynuose “.

Beau Tritus nuotr

Drambliai kambaryje

Žinantys skaitytojai pastebės, kad du garsiausi Australijos vynai iš tikrųjų nėra šios istorijos dalis. Tai todėl Plunksnos Grange'as ir Henschke’s Malonės kalnas stovi atskirai ir virš stiliaus diskusijų.

„Grange“ visada yra mišrus vynas, kuriame beveik visada yra vaisių iš įvairių Pietų Australijos vietų, be „Shiraz“ yra „Cabernet Sauvignon“. 1950-ųjų pradžioje sukurtas Maxo Schuberto, tai milžiniškos galios ir išgavimo vynas, kuris sensta dešimtmečius.

Malonės kalnas yra vieno vynuogyno „Shiraz“ iš Edeno slėnio. Pirmą kartą pasodinti 1860-aisiais, tuos vynmedžius puoselėjo penkios Henschke šeimos kartos. Pirmą kartą jis buvo išpilstytas į butelius 1958 m. Kaip vieno vynuogyno vynas, jis metai iš metų yra mažiau nuoseklus nei „Grange“, tačiau dažnai vienodai (ar daugiau) gilus.

Nė viena kita vyninė negali prilygti „Penfolds“ vynuogyno ištekliams, todėl pastaraisiais metais pastebima tendencija pabrėžti vietą kaip pagrindinį skirtumą. Buteliuose išpilstoma vis daugiau vynuogynų, tačiau daugelis vyninių nenori pripažinti savo vaisių šaltinių, bijodami jų prarasti konkurentams.

„Penfolds 2010“ Grange'as Shirazas (Pietų Australija) 850 USD, 99 taškai. Šis rašalinis, embrioninis vynas nusipelno būti rūsyje iki mažiausiai 2025 m., O po to jis turėtų būti geriamas mažiausiai 25 metus. Reikia laiko atsiverti taurėje, kad atsiskleistų ant grotelių kepta mėsa, vanilė ir slyvos. Burnoje jis yra pilnas kūno ir tvirtai pastatytas, o kramtomų taninų siena juosia gilų prinokusį šerdį. Iždo vyno dvarai. Rūsio pasirinkimas.

„Henschke 2010“ malonės kalva Širazas (Edeno slėnis) 820 USD, 96 taškai. Ar tai ynas Grange'o jangui? Vynai yra visiškai skirtingi, tačiau jie beveik visada aptariami kartu. 2010 m. „HoG“ yra aromatingas ir ryškus, su aviečių ir spanguolių vaisių natomis, mėtų užuominomis ir žiupsneliu pipirinių prieskonių. Jis yra pilnas kūno, bet su elegantiškais, elastingais taninais, kurie švelniai palengvėja iki ilgo, trapaus apdailos. Gerkite iki 2030 m. Negociants JAV. Rūsio pasirinkimas.

Nuoseklus Klaras

Tai iššūkis, kurį priėmė vyndariai visoje Pietų Australijoje.

'Mes tapome didesni už Beną Hurą', - sako Kevinas Mitchellas, savininko vyndarys Kilikanūnas Klaros slėnyje. 'Dabar mes grįžome į maždaug 14 arba 14,5 [procentų alkoholio].'

Tai priėmimas, kurio galbūt negirdėjote prieš 10 metų. Tuo metu daugelis Pietų Australijos vyndarių, atrodo, manė, kad didesnis yra geresnis, ir tas brandumas buvo pagrindinis tikslas.

„Per pastaruosius septynerius ar aštuonerius metus ieškojau elegantiškesnio stiliaus“, - sako Mitchellas.

Skanaujame „Kilikanoon“ 2010 m. „Attunga 1865 Shiraz“ kartu su 2004. Skirtumai yra apčiuopiami. Nepaisant to, kad jis buvo šešeriais metais jaunesnis, 2010 m. Yra mažiau aksomo ir daugiau šilko. 2010 m. Sunaudoto naujo ąžuolo kiekis buvo sumažintas nuo 100 iki 80 procentų. Be to, jo derliaus data buvo labiau suderinta su vyno rūgšties lygiu, nei kiek cukraus gali laikyti vynuogės.

Tai iššūkis, kuris niekada nebuvo iššūkis garsiausiame Clare vyno dvare Wendouree, kur vynas buvo gaminamas nuo 1895 m.

Tai vidutinio kūno sausos raudonos spalvos, toks vynas, kokį įsivaizduojate Europos gyventojai, trokštantys priminti apie paliktą žemyną.

Dabartiniai savininkai Tony ir Lita Brady į istorinį turtą atvyko 1974 m., Neturėdami vyno gamybos patirties.

'Aš buvau tikrai, tikrai neišmanėlis', - sako Tonis. 'Tikiuosi, kad būsiu nuoseklus'.

Jo žvilgsnis yra žiburėlis, tačiau net ir po daugiau nei 40 metų gamindamas vyną, parduodamą išimtinai tik per daug prenumeruojamam adresų sąrašui, tai yra tas nuolankumas, į kurį jis kreipiasi kiekvieną dieną.

Panašu, kad Bradys į save žiūri bent tiek pat, kaip į savininkus. Tonis vyninės sėkmę sieja su svetainės unikalumu.

„Gaunate sodresnį skonį esant žemesniam cukraus lygiui“, - sako jis. 'Vynai iš čia turi nepaprastą chemiją - žemas pH tam tikru brandumu.'

Pažymėtina, kad tas brandumas paprastai siekia apie 13,5 proc. Potencialaus alkoholio. Mes ragaujame per 2012–14 metų „Wendouree Shiraz“ derliaus metus ir atkreipiu dėmesį į etiketėje nurodytą alkoholio kiekį: atitinkamai 13,6%, 14% ir 13,7%. Tada mes pereiname prie 1991 m., Kuris siekia 13,5%.

Tai vidutinio kūno sausos raudonos spalvos, toks vynas, kokį įsivaizduojate ankstyvieji Europos naujakuriai, trokštantys priminti apie paliktą žemyną. Rūšis vyno, kuris puikiai derinamas su gausiomis kepsnių ar avienos porcijomis, tačiau vis tiek turi skanumo gaivinti gomurį.

Trumpai tariant, jie yra toks vynas, kurį noriu gerti. Tokį vyną, kurį vis daugiau gamina kiti australai. Tokio vyno, kurį amerikiečiai turėtų atrasti iš naujo.