Puikiai prisimenu savo pirmąją „oho“ akimirką su Sangiovese. Jis buvo apdovanotas 1990 m. „Brunello di Montalcino“. Nuo to laiko tai tapo etalonu kompleksinei pojūčių ir emocijų serijai, su kuria susidūriau tik vynuose, pagamintuose iš Sangiovese, auginamų kai kuriose idiliškiausiose centrinės Italijos kišenėse.

Italijos vyno mėgėjai naudoja terminą, kad apibrėžtų patirtos puokštės unikalumą, ir manęs nestebina tai, kad nėra tiesioginio vertimo į anglų kalbą. Šiuos aromatus jie vadina balzamiche, kurie nurodo eterinius, beveik į mentolį panašius kolos, imbiero, saldymedžio šaknies, eukalipto, šalavijo, rozmarino ar anyžiaus sėklos pojūčius. Jie prisimena tolimus vaistinio karščio įtrynimo elementus, tačiau neužšąla nosis.

Neseniai paragavau naujai išleisto 2007 m. „Brunello di Montalcinos“ ir nudžiugau atradęs, kad vynuose gausu ryškių vyšnių, prieskonių ir puikių natų balzamikų, kurie susidaro iš dalies dėl auginimo sezono, kuriam būdinga vėsesnė temperatūra ir sausos sąlygos.

Šių aromatų intensyvumas ir grynumas 2007 m. Paverčia penkių žvaigždučių derliaus nuoma, pasak vietos žemdirbių asociacijos. Aš jam skyriau išskirtinius 95 balus pagal „Wine Enthusiast“ 100 balų skalę.

Tai džiugus faktas, kad Sangiovese iš aukščiausio lygio, pavyzdžiui, 2007 m., Ir tokios puikios teritorijos, kaip Montalcino, gali išreikšti save beveik stebuklingai. Tačiau taip pat faktas, kad Sangiovese, užaugintos ne idealiomis sąlygomis, gali būti visiškai bjauraus skonio.

Dėl šios priežasties aš vis labiau kritikuoju Toskanoje augančią nuotaiką, kuri skelbia Sangiovese išskirtinumo filosofiją. Vynuogių ir vyno ekspertų grupė pakėlė Sangiovese į šventą statusą, be jokių priekaištų, ir paskatino vyno reguliatorius pasipriešinti pokyčiams, kurie pakenktų šventam šios vietinės veislės statusui.

„Consorzio del Vino Brunello di Montalcino“ nariai neseniai pasiūlė tokius pakeitimus. Jie apsvarstė galimybę leisti nedidelę dalį kitų vynuogių „Rosso di Montalcino“ - vynui, pagamintam iš 100% Sangiovese, pagerinti komerciškai ginčijamo vyno konkurencingumą. Po slapto balsavimo pasiūlymas buvo atmestas.

Pažymėtina, kad galimybė prarasta. Brunello di Montalcino, kuris užima aukštas kainas ir prestižą, mano nuomone, turėtų būti 100% Sangiovese, kaip žada vyno pavadinimas. Bet leidus „Rosso di Montalcino“ (arba, galbūt, „Montalcino Rosso“) įtraukti kitas veisles, vyndariai būtų suteikę dar vieną kūrybišką įrankį, kurį būtų galima naudoti dirbant su antriniais metais. Šis pakeitimas grąžins pasakojimą į teritoriją (Montalcino), o ne tiksliai apibrėžtus konfesijas, tokias kaip „Sant’Antimo“ ar „IGT Toscana“.

Leidžiant šį lankstumą „Rosso“ kategorijoje, Rosso di Montalcino taip pat būtų pašalintas iš dabartinio „kūdikio Brunello“ statuso. Kodėl neįpūtus naujos gyvybės dažnai užmirštai Brunello mažajai seseriai? Kodėl gi nepateikus jai unikalios ir išskirtinės tapatybės?

Ar dėl to esu „Sangiovesista“ išparduota? Nemanau. Jei ketinate žadėti 100% veislės vyno, tai darykite tai teisingai. Burgundija - ir jos šventė „Pinot Noir“ - yra matavimo lazda, parodanti, kaip gali veikti veislės išskirtinumas.

Laikytis Sangiovese išskirtinumo reiškia laikytis vynuogių, net jei reikšmingi rinkos segmentai mėgsta minkštus, ekstrahuotus, tarptautinio stiliaus vynus. Tai reiškia pasitikėjimo vynuogėmis rodymą tiek geruose, tiek bloguose vynuogėse.

Pagal paties Montalcino vertinimo kriterijus tik 15 derlių per 65 metus pelnė daugiausia penkias žvaigždes. Galite tikėtis, kad išleidę vienos ar dviejų žvaigždučių derlius, gamintojai parduos savo „Brunello“ su nuolaida, tačiau greitai peržvelgus „Wine Enthusiast“ pirkimo vadovų duomenų bazę, paaiškėja, kad taip nutinka retai.

Iš tiesų, bet koks pastarasis kainų koregavimas žemyn labiau susijęs su rinkos sąlygomis (pavyzdžiui, pasaulinių finansinių sunkumų pradžia 2008 m.), O ne su bendra vyno kokybe. Tais retais atvejais, kai visos žvaigždės susilygina tobulai, Sangiovese pasirodo išskirtinis. Bet ar jis verda tik iki vynuogių? Nemanau.