Sudužęs širdis savininkas ir vyndarys Rolandas Velichas nubraukė 2013, 2014 ir 2015 m. Weingut Moric Sankt Georgen derliaus etiketes. Žalioji Valtellina . Nuo 2016 m. Velicho etiketėse buvo rašoma: „Rimtas vynas iš nuostabios vietos, kurio mums neleidžiama minėti šioje etiketėje, nes Austrijos pareigūnai diskvalifikavo šį vyną kaip oksiduotas , redukcinis, ydingas ir netipiškas vynuogių veislei.

Valdžia uždraudė Velichui rašyti vietos, iš kurios kilęs vynas, pavadinimo. Kadangi naujoji amatinio vyno gamintojų banga visame pasaulyje susiduria su panašiu diskvalifikavimu, pramonė turi atsakyti į klausimą: kur natūralus vynas ar gamyba atitinka dabartinius vyndarystės įstatymus?

Natūralaus ir šiuolaikinio vyno gamybos skirtumai

Daugeliui natūralių vynų draudžiama nurodyti regiono pavadinimą, jau nekalbant apie konkretų vynuogyną, kuriame vynas gaminamas. Dažnai taip yra todėl, kad dėl įvairių priežasčių vynai yra priskiriami „netipiniams“ regionui.

Pavyzdžiui, prancūzų Vin de France, Austrijos Wein aus Österreich, Italijos Vino di Tavola ir kt. Geriausiais atvejais etiketėje gali būti paminėta didesnė geografinė vietovė, pvz., Weinland Austrijoje. Tačiau šios sritys paprastai apima tiek daug išskirtinių vyno regionų, kad jų išvaizda ant vyno butelių vartotojui mažai ką pasako.

Buteliai, diskvalifikuoti dėl „netipiškumo“, dažnai gaminami iš šimtmečio senumo vyno gamybos būdai . Jie dažniausiai kilę iš ekologiškai auginamų vynuogynų, yra rankų darbo ir prieš išpilstydami į butelius gali būti pridėta nedidelių sieros pėdsakų. Palyginimui, pramonės standarte dominuoja stipriai apdoroti vynai, vaisiai, kuriems taikomas sintetinis purškalas ir priedai bei naudojamos aplinkai kenksmingos technologijos. Taigi, nors šie natūralūs vynai vadinami „netipiniais“, dabartinės „tipinės“ veislės vyną apdoroja keliais būdais, kurie yra gana nauji pramonei.

Susipažinkite su klestinčia Vokietijos natūralaus vyno scena

„Kaip gali būti, kad žmogus, kuris naudoja visas knygoje pateiktas gudrybes gamindamas vyną su visais priedais, mašinomis ir manipuliacijomis, gali užrašyti savo vynuogyną etiketėje, o mes, kurie dirbame tik su vynuogėmis, to nedarome? stebisi Hannesas Schusteris iš Rosi Schuster Burgenlandas , Austrija. Jo vynas buvo diskvalifikuotas už 'per daug' sieros dioksido. Tuo tarpu laboratorinė to vyno analizė rodo iš viso 26 miligramus litre. Kalbant apie mastą, vidutiniame butelyje vyno yra apie 100 miligramų viename litre, o didžiausia teisinė riba Jungtinės Valstijos yra 350 miligramų litre.

Schusteris teigia, kad ši problema yra pramonės revoliucijos pasekmė. Tobulėjant mašinoms ir cheminėms medžiagoms, vyno pramonė pasikeitė, todėl didelio masto vyno gamyba tapo lengvesnė. Staiga vandens įpylimas į vyną nebuvo didžiausias nusikaltimas rūsyje. Taninas milteliai ir ąžuolo drožlės išpopuliarėjo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, naudojami vynui suteikti ąžuolo skonio ir tanino struktūrą, o ne brandina statinėse.

Pramonės revoliucija atvedė prie liūdnos tikrovės, todėl natūralus vynas vartotojams atrodė svetimas, o perdirbtas vynas tapo norma. Tik prieš 100 metų dauguma šiuolaikinės vyndarystės gudrybių, priedų ir cheminių medžiagų neegzistavo. Žmonės gamino vyną be priedų, išskyrus sierą, beveik 8000 metų, tačiau per pastaruosius 50 metų užsienio įstatymų leidėjai padarė tai neįmanomą.

Šiais laikais kai kuriais atvejais vyno gamyba atspindi chemijos eksperimentą su pramoninėmis mielėmis, tiamino hidrochloridu, vyno rūgštimi, silikageliu, pektinaze, vario sulfatu, gipsu, aktyvuota anglimi ir acetaldehidu. Sąrašas ilgesnis, nei manote, o vyno vartotojai dažnai to nežino, nes joks įstatymas nereikalauja, kad ši informacija būtų pateikiama vyno etiketėse.

Naujokas natūralaus vyndarys iš Serbijos Bojanas Baša tai patyrė savo akimis. „Inspektorius atėjo pažiūrėti į mano rūsį ir pasakė, kad negaliu čia gaminti vyno, nes neturiu atskiros patalpos vynininkystės agentams“, – sako Baša. „Kai pasakiau, kad jo nenaudoju, ji paklausė, kaip aš gaminu vyną.

Paradoksas yra toliau dėl vertinimo nenuoseklumo. Kad vynai „išlaikytų testą“, jie neturi būti drumsti. „[Tačiau] daug nefiltruotų ir neapdorotų raudonų daryti išlaikyti testą vien todėl, kad jį pamatyti sunkiau nei baltajame vyne“, – apie savo patirtį savo vardu pavadintame dvare pasakoja Alwinas Jurtschitschas. Kamptalas . Yurchich yra viena iš didesnių vyno daryklų, kovojančių, kad tai pakeistų, kartu su savo kaimynu Fredu Loimeru ir Štirijos kolega Arminu Tementu.

Žvelgiant į pokyčius

Natūralių vynuogių augintojams ne viskas taip niūru. Žmonės atkreipia dėmesį, o asmenys, turintys tam tikrą autoritetą, galintys išprovokuoti pokyčius, pradeda reikšti savo susirūpinimą. Pavyzdžiui, Prancūzai sukūrė etiketę „Vin Méthode Nature“ identifikuoti natūralius vynus, pagamintus praktikuojančių vyndarių ekologiškas arba biodinaminė vynuogininkystė. Norėdami tai padaryti, jie gali pasikliauti tik vietinėmis mielėmis ir negali prisitaikyti rūgštingumas arba cukraus kiekį. Jie vengia įprastų priedų, tokių kaip fermentai ir mielių maistinės medžiagos, o vynuogės turi būti renkamos rankomis.

Austrijoje šis pokalbis tik prasideda. Chrisas Yorke'as, bendrovės generalinis direktorius ir vykdantysis direktorius Austrijos vyno rinkodaros taryba , derasi su įstatymų leidėjais dėl natūralių vynų sumaišymo su Qualitätswein (rūšinio vyno) pavadinimu. Šių metų pradžioje Yorke skaitė pranešimą Austrijos nacionaliniam vyno komitetui – aukščiausiajai vyno institucijai, kurią paskyrė žemės ūkio ministras.

10 tvarių vyno daryklų, kurias reikia palaikyti Žemės dieną ir visus metus

„Pastebėjau, kaip gerai pagaminti mūsų natūralūs vynai ir kaip gerai jie suvokiami mūsų eksporto rinkose“, – aiškina Yorke. Kalbant apie eksportą, problema ta, kad jei vynas nėra kvalifikuojamas kaip „rūšinis vynas“, jis negali būti pažymėtas Austrijos vėliava. „Parodžiau skaičius [įrodydamas šią mintį] komitetui ir tikiuosi, kad ši puiki rinkodaros priemonė išliks aktuali.

Tačiau Seppas Musteris, vienas iš originalių natūralių vyndarių Austrijoje, sako net nebandantis įgyti vyno kvalifikacijos. Stephanie ir Eduardas Tscheppe-Eselböckai iš Gut Oggau Burgenlande dalijasi tokiais jausmais. Be jų paramos daugelis natūralaus vyno pionierių nerimauja, kad jų raginimai pakeisti etikečių etiketes bus neišgirsti.

Koks bus šios diskusijos rezultatas? Deja, teisiniai koregavimai neįvyksta per vieną naktį ir praeis mažiausiai dveji metai, kol bus atlikti esminiai pakeitimai. Tik laikas parodys, ar pasikeis natūralaus vyno ženklinimas visame pasaulyje.