Būtinos sąlygos puikiems vynams dažnai yra vėsus klimatas, daug saulės ir nepakartojamas dirvožemis. Pridėti vynuogių veisles, kurios išreiškia tas savybes, ir vynuogių augintojai, kurie siekia aukščiausios kokybės, o didybė yra pasiekiama. Visi šie elementai susideda iš Elzaso.

Elzaso vynuogynai yra siauroje 75 mylių žemės juostoje, einančioje šiaurės – pietų Vogėzų kalnų stuburu šiaurės rytų Prancūzijoje. 51 geriausias siuntinys yra „grand cru“ - pasirinkimo vietos, kurios taškuoja miškingų viršūnių slenksčius ir papėdes, niekada lygumoje.

Šie sklypai nukreipti į rytus, pietryčius ir, dėl daugybės šoninių slėnių, taip pat į pietus, kurie užtikrina optimalų saulės poveikį. Regiono sudėtinga geologija, priklausanti Aukštutinio Reino plyšiui, reiškia, kad kiekvienas didysis kruizas gali pasigirti savo unikaliu dirvožemiu.

Prancūzijos apeliacinės institucijos pirmąjį Elzasą pavadino „grand cru“ 1975 m., O 1983, 1992 ir 2007 m. Jos pridėjo daugiau vietų. Nepaisant šių išplėtimų, didysis kryžius sudaro tik aštuonis procentus viso regiono vynuogyno paviršiaus ir sudaro tik keturis procentus Elzaso teritorijos. gamyba. Nors „Grand Crus“ yra gana moderni kūryba, ji yra istorinė, o jų vynai buvo vertinami šimtmečius.

Kai kurios vynuogyno ribos yra prieštaringos, kaip ir visame pasaulyje, kur augintojai bando klasifikuoti žemę. Tačiau 2011 m. Teisinis pakeitimas leidžia kiekvienam „Grand Cru“ renginiui turėti savo specifinį reglamentų rinkinį, kuris paskatino augintojus iš naujo įvertinti kiekvieną vietą.

Kiekvienas iš 51 grand crus gali pasigirti savo dvasia ir asmenybe, todėl gali atrodyti nesąžininga išskirti tik septynis iš jų. Bet tai tikrai la crème de la crème.

Pažymiai

Viskas apie „Rangen Grand Cru“ yra ekstremalu. Tai piečiausias iš visų grandinių, taip pat aukščiausias ir stačiausias, nes jis pakyla nuo 1050 pėdų iki 1470 pėdų virš jūros lygio ir yra nukreiptas tiesiai į pietus. Vienintelis didžiulis vulkaninių dirvožemių kruizas, atrodo, kad Rangeno vynmedžiai auga tiesiai iš nuogų akmenų. Tai saulės gaudyklė, kurios sausos akmeninės sienos terasos yra šiltos, net ir šaltomis, saulėtomis žiemos dienomis.

Didelis aukštis, statumas ir ekspozicija sujungia priešingus kraštutinumus, todėl sukuriami dramatiški, istoriškai žinomi vynai.

„Šių vynų ilgaamžiškumas yra didelis, tačiau taip pat yra didžiulė galimybė subalansuoti viską: alkoholį, rūgštumą, liekamąjį saldumą“, - sako jis. Alexandre Schoffit , kuris kartu su savo tėvu Bernardu čia augina Rieslingą, Gewurztraminerį, Pinot Grį ir Muscatą šeimos šeimininkui. 'Finiše visada yra pusiausvyra ir sūrumas'.

„Žemė labai prasta“, - sako Bernardas. 'Norėdami rasti maitinimą, šaknys turi būti gilios.' Tai lemia mažą derlių.

'Nuo pat pradžių viskas sutelkta', - priduria Aleksandras. Rytinė dulksna taip pat daro dalį „Rangen“ puikiai tinkamų tauriems saldiems vynams. 'Mes beveik kiekvienais metais turime botrytį, bet jis tikrai švarus, grynas ir intensyvus'.

„Zind-Humbrecht Estate“ taip pat šiame kalno šlaite augina Riesling, Pinot Gris ir keletą Gewurztraminer.

„„ Rangen “turi neįtikėtiną energiją“, - sako domainų savininkas ir vyndarys Olivieras Humbrechtas, pirmasis Prancūzijos vyno meistras. „Visame pasaulyje yra daugybė puikių vynuogynų, kuriuose gaminamas geras vynas. Nepaprastam vynui reikia ne tik nuolydžio, dirvožemio ir pan. Tam tikru momentu jūs turite peržengti techninius paaiškinimus.

„Tam reikia kažko, kas pakeltų vyną, to, kas perteikia stiprią jėgą, energiją, stiprią asmenybę. Būdami vynuogyne jaučiate, kad tai gera vieta, kurią turite gerbti. Su šiuo vynuogynu negalima derėtis. Arba priimate tai, ką ji gali, arba nedarote “.

Kadangi tokiu stačiu šlaitu mechanizuoti neįmanoma, Humbrechtas pabrėžia, kad aikštelė reikalauja absoliučios kokybės.

'Negalite išnaudoti tokio sunkumo vynuogyno kaip Rangenas ir gaminti bendrinį vyną', - sako jis.

Humbrechtui, kuris pabrėžia ilgą teritorijos auginimo sezoną ir dideles dienos-nakties temperatūros svyravimus, „akivaizdžiausia sąsaja su vynuogynu yra ta, kad vynai paprastai yra labai galingi, tiršti su smulkiu, sūriu rūgštumu, kuris niekada nebus aštrus . “

Norint parodyti visą savo potencialą, „Rangen“ vynams reikia butelių amžiaus. Gauti vynai yra beveik nesenstantys, ką įrodo Humbrechto neįtikėtinas sausasis rizlingas nuo 1983 m. Norint patirti Rangeno magiją reikia tik gurkšnoti. Vis dėlto, nepaisant daugybės kruiso didybės įrašų, Bernardas Schoffitas išreiškia nuolankumą.

„Po 30 metų darbo šiame šlaite mes pamažu pradedame suprasti šį vynuogyną“, - sako jis.

Jenso Johnsono nuotrauka

„Domaine Schoffit“ 2007 m. „Saint-Théobald Grand Cru Rangen Selsection de Grains Nobles Pinot Gris“ (Elzasas) 80–500 ml, 96 taškai . Miežių cukrus, sviestas, demeraros cukrus ir silpniausia klevų sirupo užuomina rodo šio SGN turtingumą iš karto. Koncentruotas saldumas atsveria šviečiantį gaivumą ir suteikia daug aštrų prieskonių. Oho. Tai yra nepaprastai koncentruota ir turi į eliksyrą panašią energiją, kuri, atrodo, yra gyva. Poveikis užburia ir gaivina. Weygandt-Metzler. —Anne Krebiehl.

„Domaine Zind-Humbrecht 2014“ uždarė Saint Urbain Rangen de Thann Grand Cru Riesling (Elzasas) 120 USD, 96 taškai . Ką pirmiausia paminėti? Užuomina apie samanotą žemę, ramunėlių tisaną, „Cox Orange Pippin“ obuolius ar citrinos žievelę? Visi šie aromatai šoka ant nosies. Jie vis dar visiškai drovūs dėl įtempto, sauso ir susikaupusio gomurio. Kol kas aromatingiausi citrusiniai vaisiai yra aromatingiausi, o turtingi vaisiai dar turi atsiskleisti. Tai pasiekia visiško grynumo, kažkokio sklandaus ir šviesaus užrašą. Šiuo metu tai yra žvalus, žvalinantis ir gaivus, tačiau tikrosios spalvos kurį laiką nebus rodomos. Gerti 2020–2035 m. Kobrandas. Rūsio pasirinkimas . —A.K.

„Biecher & Schaal 2015“ užima „Thann Grand Cru Riesling“ (Elzasas) 50,95 USD taškus . Gražus titnago ir dūmų prisilietimas suteikia likutinį sumažėjimą. Po juo yra citrinų grynumas. Skonis prideda kaulavaisių, prinokusių mirabelle slyvų - jų dosnumą pabrėžia tik įtemptas citrinų gaivumas, persmelkiantis vyną. Esmė yra kažkas griežto ir akmenuoto, kažkas esminio ir gilaus. Kūnas yra tikslus, sausas, galingas ir neįtikėtinai didesnis. Tai lūpų trūkčiojimas, bet net nepradėjo tinkamai pasirodyti. Apdaila yra švari, akmenuota ir ilgaamžė. Tai yra vienas, kurį reikia išlaikyti. Gerkite 2020–2040 m. —A.K.

Geisbergas

Geisbergas yra dar viena stačia, terasuota, į pietus nukreipta vieta, kuri iškyla iki 1150 pėdų virš jūros lygio. Apatinė dalis yra mediniame Ribeauvillé kaime. Stovėdamas vynuogyne, jūs žvelgiate tiesiai žemyn į čerpinius, raudonus viduramžių namų stogus.
Jis įsitvirtinęs tarp dviejų kitų didžiųjų kryžių: Kirchbergas vakaruose ir Osterbergas rytuose. Nors jie visi statūs ir remiasi trio kalkakmenio, smiltainio ir mergelių dariniais, jų ekspozicija skiriasi. Geisbergas nukreiptas į pietus ir yra puiki vieta Rieslingui.

Įdomu tai, kad garsiausias Geisbergo vynas, legendinis Riesling „Cuvée Frédéric Emile“ pateikė „Trimbach Estate“ , niekada nepažymėjo šio svetainės pavadinimo etiketėje. Tai Geisbergo ir Osterbergo mišinys.

Tačiau nuo 2008 metų Domaine'as Trimbachas iš vietinio vienuolyno išsinuomojo dar vieną Geisbergo dalį. Dabar šis butelis, kuriame gausu kalkakmenio, išpilstomas atskirai ir etiketėje nurodomas Geisbergas.

„Šiandien mes turime kalbėti apie senelių krizę Elzase“, - sako 14-osios kartos šeimos narė Anne Trimbach. 'Kai kurie žmonės sako, kad dirvožemis verčia Rieslingą kalbėti, bet galbūt viskas yra atvirkščiai'.

Domaine yra žinomas dėl savo tikslaus, įtempto stiliaus.

'Geisberge visada būna vėjuota, todėl vynuose visada yra toks rūgštumas, įtampa', - paaiškina Trimbachas. „Tada yra sausas iki kaulų stilius, kuriuo mes vinifikuojame. Kai vynas jaunas, jis labai griežtas. Bet su amžiumi jis yra šiek tiek mėsingesnis “.

Ji įsitikinusi, kad norint parodyti tikrąjį jų potencialą, Geisberg vynams reikia butelių amžiaus. Būtent jos senelis Bernardas pradėjo tradiciją laikyti „Riesling“ vienoje vietoje, kad būtų galima vėlai paleisti - tai brangi praktika, kurios šeima vis dar laikosi ir šiandien.

„Jis galvojo iš anksto jau 1950-aisiais ir iš tikrųjų turėjo priveržti diržą, kad tai įvyktų. Merci, seneli! “ - sako Anė. 'Vynai yra šiek tiek drovūs, kai jie yra jauni, bet mes juos išleidžiame, kai manome, kad jie yra paruošti'.

Dabartinis „Cuvée Frédéric Emile“ leidimas yra 2008 m. Ji taip pat lygina vyno stilių su savo tėvu Pierre'u, kuris jį gamina.

'Iš pradžių jis yra šiek tiek santūrus, bet po kurio laiko jis visiškai ramus'.

Jenso Johnsono nuotrauka

„Trimbach 2008“ „Cuvée Frédéric“ Emile Riesling (Elzasas) 60 USD, 95 taškai . Parfumuota citrusinių vaisių žievelės ir minkštos pušies nata sukuria tvirtą nosį, kuri vis dėlto rodo brandą. Kūnas yra lankstus ir lengvas, jo fone yra akmuo ir subtilus veržlumas. Su šiek tiek daugiau oro atsiranda būdingos brandaus Rieslingo natos: kai kurios pakėlė ramunėlių ir cukruotų apelsinų žievelių, tačiau tik ankstyvoje stadijoje. Tai didžiulio gylio ir apgaulingo lengvumo vynas, kurio laukia gyvenimo metai. Gerkite iki 2030 m. —A.K.

André Kientzleris 2014 m. „Geisberg Grand Cru Riesling“ (Elzasas) 90 USD, 91 taškas . Švelnus obuolių kvapas kvepia nosį. Skonis išreiškia daugiau aitrių obuolių vaisių ir parodo centrinę įtemptos citrinų gaivos liniją. Skoniai yra labai švarūs, todėl jiems gali prireikti šiek tiek rūsio amžiaus. Apdaila yra švari ir sausa. Gerti dabar iki 2020 m. —A.K.

Muenchbergas

Muenchbergas, labiausiai į šiaurę nutolęs iš septynių vynuogynų, buvo sukurtas kaip vienuolyno gyvenvietės dalis XII a. Dirvožemis yra raudonas smiltainis su maždaug prieš 250 milijonų metų vulkaninėmis nuosėdomis. Čia biodinamiškai ūkininkaujantis André Ostertagas „grand cru“ idėją peržengia fizinių savybių ribas.

'Tai visiškai nėra apie dirvožemį ir klimatą, tobulą drenažą ir visus šiuos racionalius dalykus', - sako jis. „Tai, kas daro grand cru, pirmiausia yra grožis. Antra yra jėga - jėga, vieta, kur jauti elementus. Trečia - išmintis. Tai sunku paaiškinti moksliniais parametrais. „Grand cru“ yra visi šie elementai, tačiau jie susideda tik tada, kai už jo yra žmogus “.

Iš tolo žvilgtelėjus į vingiuotus Muenchbergo šlaitus, o vėliau stovint vynuogyne, išryškėja gilus šio nuošalaus slėnio ramumas ir ramybė. Rieslingas iš šios tankiai apželdintos vietos turi tą pačią tylią, įtikinamą galią.

Svetainė yra „visiškai saugoma, beveik paslėpta, pati savaime yra mikrokosmas“, sako Ostertagas. „Labai švelnus, labai minkštas amfiteatras. Vieta labai išsami. Tai yra tarp švento ir stebuklingo dalyko “.

Jenso Johnsono nuotrauka

Domaine Ostertag 2014 Muenchberg Grand Cru Riesling (Elzasas) 65 USD, 95 taškai . Nosį pasitinka nuostabios gebenių lapų, citrusinių vaisių žievelių ir spygliuočių sąvokos. Aromatingas įspūdis patenka į liekną, sausą ir skystą gomurį, kuris vis dar atrodo sandariai susuktas ir uždaras. Tačiau šios subtilios aromatinės užuominos ir koncentruotas, akmenuotas gomurys žada būsimą malonumą. Tai sužydės į parfumuotą stebuklą. Gerkite 2019–2030 m. „Kermit Lynch“ vyno prekybininkas. —A.K.

Vorbourg

Į plačią lygumą tiesiai virš Rouffach kaimo yra Grand Cru Vorbourg, kuris VIII a. Pajamų šaltinį suteikė Strasbūro arkivyskupui Heddo.

Reiškia „papėdė“, palyginti su aukštais Vogėzais už jos, kurių viršūnės siekia 4600 pėdų virš jūros lygio, Vorbourg atitinka savo vardą. Bet jis kyla stačiai, terasomis, sauso akmens sienomis ir uolėta atodanga iki maždaug 935 pėdų. Grand cru yra pietų-pietryčių kryptimi, jame vyrauja skirtingos kalkakmenio dariniai ir molis. Jo pagrindinis siuntinys, žinomas kaip „Clos Saint Landelin“ , atsuktas tiesiai į pietus.

'Mes beveik visą dieną šviečiame saulę, ji apsaugota nuo šalto vėjo, kylančio iš šoninio Soulzmatt slėnio', - sako Véronique Muré, ūkininkaujanti čia su savo broliu Thomasu. - Bet mes taip pat pučiame šiltą vėją, vadinamą foehn.

„Foehn“ rezultatas, kai Atlanto vėjas užklumpa vakarinę Vogėzų kalnų pusę, kuri gniuždo ir šildo gūsius. Tai leidžia vėjams pakilti per kalnus ir vėdinti vynuoges Vorbourg vynuogyne.

'Tai tikrai sumažina ligos spaudimą', - sako Thomas.

Clos Saint Landelin kalkakmenis yra padengtas plonu daug geležies turinčio molio sluoksniu, kuris turi gražų rausvą atspalvį.

'Geologijos ir vynų ryšys yra tas, kad kalkakmenio podirvis suteikia tam tikrą kryptį ir tiesumą', - sako Véronique. 'Tuo pačiu metu mes turime šį turtingą molį, kuris suteikia pilnumo, apvalumo ir galios.'

Murė daugiausia auga Riesling ir Pinot Noir Vorbourg mieste, su trupučiu Pinot Gris, Muscat, Sylvaner ir Gewurztraminer. Rieslingas yra terasose, o „Pinot Noir“ pasodintas vėjuotoje vynuogyno vietoje, kur dirvožemyje yra daugiausia geležies.

Įdomu tai, kad „Pinot Noir“ šiuo metu neleidžiama naudoti kaip didžiosios kruizų veislės - šią privilegiją turi tik „Riesling“, „Pinot Gris“, „Muscat“ ir „Gewurztraminer“. (Vienintelė išimtis yra Sylvaneris, esantis Zotzenbergo didžiajame krante.) Bet tai pasikeis: Vorbūras bus vienas iš pirmųjų „Pinot Noir“ didžiųjų kryžių. Tikimasi, kad Prancūzijos valdžios institucijos ją ratifikuos iki kitų metų.

Murė broliai ir seserys tiki absoliučiu Pinot Noir ir Vorbourg giminystės ryšiu.

„Vorbourgas susijęs ne su aromatu, o su tekstūra“, - sako Thomas.

Jie abu tiki, kad didelio tankumo sodinimas padeda išreikšti svetainės pobūdį. Šie „Pinot Noirs“ siūlo gaivumą ir grakščią jėgą, gautą iš vaisių koncentracijos, o ne iš ekstrahavimo. Véronique mini „griežtus ir elegantiškus taninus“, o Thomas sako, kad Alsace Pinot Noirs mažiau susijęs su turtingumu, o labiau su struktūra ir subtilia pusiausvyra.

Kita vertus, Rieslingas iš Vorbūro Thomas apibūdina kaip „kristalinį“. Bet brolis ir sesuo taip pat randa apvalesnę fenolio tekstūrą, kurią Tomas priskiria sodriam moliui, subalansuotą kalkakmenio druskingumu.

Jenso Johnsono nuotrauka

René Muré 2014 m. „Clos Saint Landelin Vorbourg Grand Cru Riesling“ (Elzasas) 50 USD, 95 taškai . Sultingų, aitrių, raudonų obuolių grynumas eina kaip lūžio linija per labai įtemptą, linijinį, švilpuku švarų Rieslingą. Tai turi grynumą ir tikslumą, tiesiškumą ir pavarą. Vis dar stipriai sužeistam tam reikia laiko atsiskleisti, tačiau jis žada būti labai ilgaamžis ir išraiškingas vynas. Ryžtingai sausas, skonių grynumas ir koncentracija visada išliks. Gerti 2018–2030 m. Gargouille kolekcija. —A.K.

„Dopff & Irion 2009“ Vorbourg Grand Cru Pinot Gris (Elzasas) 30 USD, 92 taškai . Svaiginantis aromatas pakyla prieš kriaušių vaisių ir žolelių tisanu kvepiančią nosį. Gomurys yra švelnus ir turi tą patį žolelių švelnumą. Vaisiuose gausu likusio saldumo ir jie apibūdinami kaip prinokusios kriaušės. Tai subalansuoja žvarbūs, maloniai kartūs citrusai. Poveikis yra harmoningas, švelnus ir dosnus balansas. Šis subrendęs Pinot Gris dabar yra visiškai taškas. Jos skoniai ilgai ir maloniai dvelkia. —A.K.

René Muré 2014 m. Parašas „Pinot Noir“ (Elzasas) 25 USD, 90 taškų . Šį vyną persmelkia labai grynos vyšnių ir braškių natos. Jie kvepinami švelniu spygliuočių kvapu, kuris suteikia gaivumą ir lengvumą. Gomuryje nėra priverstinės, elegantiškos koncentracijos. Tai žavu ir gaivu, įtikinamai giliai, grynai ir ilgai išliekančia gaivia apdaila. Gargouille kolekcija. —A.K.

Šenenburgas

Netoli Riquewihr kaimo, Schoenenbourg, nuo XVI a. Jis pakyla iki 1250 pėdų virš jūros lygio, tačiau jo vidurinė dalis yra labiausiai vertinama.

„Manau, Schoenenbourg yra viena iš sudėtingiausių vietų geologiniu požiūriu“, - sako Jean-Christophe Bott iš Domaine'as Bott-Geylas , rodydamas į vidurinį šlaitą. „Tai yra marl-keuper dirvožemis, triaso darinys, kuriame yra didelis gipso kiekis, tačiau jūs taip pat turite smiltainio ir kalkakmenio darinių iš to paties laikotarpio.

'Manau, kad gipsas atneša kažką labai specifiško vynui, kažką sudėtingo ir kažkokio kartaus, pavyzdžiui, mandarino ir apelsino žievelę, kažką gyvybingo, bet subtilaus', - sako jis. „Šenenburgo vynai turi dvasios, bet yra savanoriški“.

Bottas sako, kad Schoenenbourg yra vėlyvo derėjimo vieta - tai visada paskutinis vynuogynas, kurį jis renkasi, tačiau vynai turi išskirtinę galimybę sendinti. „Jaunystėje jie yra šiek tiek intravertiški. Laikui bėgant kompleksiškumas atsiranda “, - sako jis. „Tai yra viena žymiausių Elzaso vietų“.

The Hugelio šeima taip pat turi žemės šiame vynuogyne ir tradiciškai išpilstė šios vietos vynus į savo jubiliejinę etiketę. Visai neseniai jie išskyrė vieną konkretų vidutinio nuolydžio siuntinį, žinomą kaip Schoelhammer, kuris šeimoje buvo daugiau nei 100 metų. Vyndarys Marcas Hugelis sako, kad per pastaruosius 15–20 metų jų 15 „Riesling“ siuntinių Schönenburge buvo atskirai vynuojami.

„Kiekvienais metais„ Schoelhammer “davė mums įdomiausio vyno“, - sako jis. „Tai tikrai atspindi Šenenburgo esmę, dvasią ir asmenybę, todėl 2007 m. Nusprendėme išpilstyti į butelius atskirai.“

Tas 2007 m. Vynas buvo išleistas tik 2015 m.

„Kai kuriems baltiems vynams reikia pasenti, daug labiau nei žmonės galvoja“, - sako Jeano-Frédérico Hugelio, Marco sūnėno ir 13-osios kartos šeimos vyninėje darbas. „Šenenburgo vynai pradeda įdomėti septynerius metus. Maždaug 10 metų jie atsiveria. Po 20 metų jie pasiekia savo plokščiakalnį ir gali būti girti 40 metų. Vynus išleidžiame tada, kai manome, kad jie pradeda ruoštis “.

Jenso Johnsono nuotrauka

Domaine'as Bott-Geyl 2014 m. Schoenbourg Grand Cru Riesling (Elzasas) 41 USD, 95 taškai . Svaiginantis greipfrutų ir tandželo žievelės kvapas iškart suteikia skonio traškiems žalių obuolių vaisiams, matomiems ant nosies. Tačiau yra ir turtingesnių medaus ir geltonojo obuolio užuominų. Gomurys išlieka įtemptas, lieknas ir tiesus, tačiau tą tangelo prieskonį sustiprina viliojantys žolelių kraujažolių užrašai ir mielių kupinas. Tai aromatinis stebuklas. Apdaila sausa ir intensyvi. Tai išlaikys jūsų susidomėjimą daugelį metų. Gerkite dabar iki 2035 m. Vynuogynų prekės ženklai. —A.K.

„Dopff Au Moulin 2014“ Schoenenbourg Grand Cru Riesling (Elzasas) 34 USD, 92 taškai . Aromatingos pyrago, kepto obuolio natos užpildo nosį. Skonyje šie aromatai grįžta į šviežių geltonų obuolių skonį su sultingu aitrumu. Skonis yra gaivus ir ryškus, sausas ir žvalus. Apdaila yra švari ir tikrai lūpomis. Tai obuolių samprata, kuri išlieka ilgiausiai. —A.K.

„Crémant d'Alsace“ istorija

eržilas

Hengstas reiškia „eržilą“, o šis didžiulis kruizas, datuojamas 9 amžiuje, pateisina šį vardą su nepaprastai galingais vynais. Aikštelė nuo 1180 iki 885 pėdų nusileidžia link Wettolsheim kaimo ir nukreipta į pietryčius. Kalkinių mergelių dirvožemis neatrodo toks akmenuotas, kaip kai kurie kiti vynuogynai.

Nors „Riesling“ ir „Pinot Noir“ čia sekasi gerai, „Gewurztraminer“ pasižymi puikiu pranašumu. „Maxime Barmès“ ūkyje auginamos visos trys veislės, pasodintos daugiau nei prieš 50 metų. Jis bėga Domaine Barmès-Buecher su seserimi Sophie ir motina Geneviève. Nuo 2014 m. Jis Hengsto siuntinį augino tik arkliu, kad nesutankėtų dirvožemis.

'Hengstas yra turtingas - tai dosnus grand cru', - sako Maxime. „Tai suteikia prieskonių ir gausių vaisių„ Gewurztraminer “, daug fenolio galios -„ Riesling “, o tanino ir spalvos -„ Pinot Noir “.

„Dirvožemyje taip pat yra daug geležies. Kai pavasarį ir vasarą drėgna, matosi, koks dirvožemis yra raudonas “, - sako jis. „Hengstas viską sustiprina. Kiekvienai vynuogių veislei ji prideda vyrišką faktorių. Man „Hengst“ tipiškumas yra stiprumas, prinokęs rūgštumas ir gaivi apdaila “.

Jenso Johnsono nuotrauka

„Domaine Barmès-Buecher 2014“ eržilas „Grand Cru Gewurztraminer“ (Elzasas) 48 USD . Visiškai prabangios persikų natos šoka ant nosies ir gomurio. Juos skatina putlus saldumas, o formą suteikia gaivus gaivumas. Viskas apie tai yra gausu ir intensyvu. 2014 m. Šviežumas, nepaisant viso jo turtingumo, tampa lūpomis ir ryškus. Tai baigiasi vidutiniškai saldžiu, o persikų skoniai paskutiniai ir paskutiniai. Petit Pois. —A.K.

Šlosbergas

„Schlossberg“ buvo pirmasis „grand cru“ maršrutas, paskirtas 1975 m. Tai taip pat buvo pirmasis vynuogynas, privertęs visus savininkus riboti derlingumą pagal 1928 m. Frachtavimo sutartį, nors ši vietovė garsėjo nuo XV a.

„Schlossberg“ yra į pietus nukreiptas terasinis vynuogynas su granitiniais dirvožemiais. Už Kaysersberg ir Kientzheim kaimų jis pakyla iki 1150 pėdų virš jūros lygio. Tarp vynuogynų yra akmenų šukės, kurios mirga ir žvilga saulės šviesoje.

Vienas iš dvarų, laikančių čia žemę, yra Domaine'as Weinbachas , vadovaujama Catherine Faller, padedama sūnaus Théo.

'Tai tikrai Riesling terroir', - sako Catherine. „Rieslingas yra kaip brangakmenis: jis yra kietas, bet kaip deimantas, jį drožia ir šlifuoja„ Schlossberg “. Riesling yra reikli vynuogių veislė. Tam reikia mažo derlingumo, ypač Schlossberg “.

Ji sako, kad akmenuotas dirvožemis, sudarytas iš granito, gneiso ir kvarco, išlaiko saulės šilumą ir padeda subrandinti vynuoges. Jai Schlossberg Rieslings visada būdingas „rasiškumas, elegancija ir gėlybė“.

'Rieslingai yra išraiškingi, kai yra jauni, tačiau taip pat gražiai sensta', - sako ji. 'Vynai niekada nebūna vienmačiai'.
Théo atkreipia dėmesį į Schlossberg statumą, kur prieš šimtus metų buvo pastatytos terasos.

'Sunku dirbti', - sako Théo. „Schlossbergas nemėgsta piktžolių. Jis labai gerai nusausintas, todėl piktžolės atimtų vandenį iš vynmedžių “. Eilės turi būti suartos, o akmenines sienas, kurios suformuoja terasas, dažnai tenka taisyti ir atstatyti. Théo apskaičiavo, kad „Schlossberg“ ūkiui biodinamiškai ūkininkauti reikia apie 40 proc.

'Tai reikalauja daug darbo, bet vynuose išryškina tam tikrą druskingumą', - sako Catherine. „Jūs skatinate gilesnę šaknų sistemą ir palankiai vertinate dirvožemio organizmų vystymąsi. Vynuogyne peri daugybė kirminų, gėlių ir paukščių. Tai tiesiog atneša gyvybę “.

Nors „Fallers“ taip pat turi nedidelį „Pinot Noir“ siužetą tame pačiame siuntinyje, jie sutinka, kad Schlossbergas atrodo sukurtas Rieslingui.

„Kiekvienas grand cru turi savo ypatybes, tačiau labai svarbu yra darbas vynuogyne“, - sako Catherine. „Tai reikalauja daug darbo ir daug pastangų, ir Rieslingas, ir Schlossbergas yra reiklūs, tačiau vynas yra mūsų atlygis. Kompromisų nėra. Čia negali būti pažeista kompetencijos ir kokybės siekis “.

Jenso Johnsono nuotrauka

Domaine'as Weinbachas, 2015 m. „Capuvins Clos des Cuvée Ste“, Catherine Schlossberg Grand Cru Riesling (Elzasas), 64 USD, 96 taškai . Kvapni ir gryna šiek tiek gėlių mandarino žievelės nosis atveria šį vyną. Tai siūlo prinokusių vaisių aromatų ir gaivumo šokį - pagalvokite apie mandariną, prinokusią citriną, traškų obuolį ir apgaulingą gėlių matmenį. Puiku dabar, kai jis pagardintas pagrindiniu skoniu, ateityje jis taps dar labiau nuginkluojantis. Gerkite 2020–2035 m. Ar vėliau, jei jums patinka, kad jis tikrai subrendęs. Vynuogynų prekių ženklai. —A.K.

Jean-Baptiste Adam 2014 Schlossberg Grand Cru Riesling (Elzasas) 54 USD, 94 taškai . Nuo taurės šokinėja didinga obuolių gaiva, yra ir menkiausias medaus prisilietimas. Skonyje išlieka obuolių sampratos: yra šviežio ir kepto obuolio, pridedant ir traškių, ir švelnių natų. Viską praskaidrina citrinų gaiva ant koncentruoto, bet elegantiško ir subalansuoto kūno. Kvapai išlieka ir yra ilgo, švaraus ir sauso iki kaulų paviršiaus. Tai yra pakankamai gera, norint nuvažiuoti ridą. Gerkite dabar iki 2030 m. Rūšiavimo lentelė. —A.K.

Paulas Blanckas, 2012 m. „Schlossberg Grand Cru Riesling“ (Elzasas), 36 USD, 93 taškai . Puikus citrinų pakėlėjas pašoka nuo stiklo ir iškart signalizuoja brandinantį Rieslingą. Gomurys vis dar yra įtemptas gaivos, tačiau turi harmoningą buteliuko amžių. Pasirodo džiovintų kriaušių ir cukruotų citrinų žievelių užuominos. Gomurys yra toks pat tikslus ir įtemptas kaip niekad, jį paryškina visiškas obuolių ir citrusinių vaisių traškumas. Apdaila yra ilga, sausa ir visiškai švari. „Skurnik“ vynai. —A.K.