Isabelle Legeron MW yra įmonės įkūrėja ir organizatorė RAW vynas , natūralaus vyno mugė, kasmet rengiama Londone, Berlyne, ir pirmą kartą - Brukline, Niujorke, lapkričio 6–7 d.

Kas paskatino jūsų atradimą ir vėlesnę meilę natūraliam vynui? Ar tai buvo viena akimirka (ir vienas butelis), ar išgyvenimų rinkinys?

Aš buvau užaugintas konjako fermoje, kur maitinosi grybais ir auginau kiaules. Man tai patiko, bet maniau, kad reikia daryti ką nors kita. Įstojau į universitetą, įsidarbinau Londone, bet po kelerių metų supratau, kad man trūksta namų ir vyno, išskyrus, kad nieko nežinojau apie vyną. Taigi pradėjau dirbti pramonėje, dirbti nedidelius darbus ir keliauti. Studijuodamas vis daugiau supratau, kad ne tai aš noriu daryti. Ši pramonė, kuri, mano manymu, būtų šauni ir ūkinga, pilna atsipalaidavusių žmonių, iš tikrųjų rimtai vertino balus ir lankėsi ne vynuogynuose, o vyninėse. Buvau visiškai atjungta.

Tada pirmaisiais studijų metais (vyno magistras) išvykau į Vengriją. Paragavau 200 vietinių butelių, kad galėčiau nuspręsti, kuriuos gamintojus norėčiau aplankyti. Išsirinkau du butelius ir pasakiau: „Oho, aš myliu šiuos du. Ar galiu susitikti su jų gamintojais? “ [Man] buvo pasakyta: „Na, iš tikrųjų tai tik vienas prodiuseris“. Tai buvo Imre Kaló Egeryje, kuris ekologiškai ūkininkauja, niekada netreniravo ir 10 metų gamino vyną, kol jį kam nors parodė. Mažame dviejų kambarių rūsyje jis pagamina apie 150 vynų be įrangos, tik keletą statinių ir kibirų bei savo nuojauta, ir viskas. Aš pagalvojau: „Šūdas, iš tikrųjų nieko nereikia vynui gaminti“.

Šie vynai taip skyrėsi nuo to, ką buvau ragavęs. Tai privertė mane kitaip pažvelgti į vyno pramonę. Pamaniau: „Tiesą sakant, galbūt yra dar kažkas, su kuo dar nesusidūriau“. Baigęs MW, uždariau [įprasto vyno] duris ir sutelkiau dėmesį tik į natūralų vyną.

Ar lengviau tapti teisininku nei vyno magistru?

Jūs esate nuožmus skaidrumo vyno pasaulyje šalininkas, reikalaudamas, kad vyndariai, norintys eksponuoti RAW, atitiktų Kokybės chartija ir pateikti laboratorinių tyrimų rezultatus. Kai kas tvirtina, kad šis griežtumas prieštarauja labai natūraliam vyno judėjimui, kuris iš dalies atsirado kaip reakcija į per didelį reguliavimą. Ką galėtum į tai pasakyti?

Kai bendrauju su augintojais, jie yra analiniai. Dauguma jų tikrai rimtai žiūri į ūkininkavimą ir vyndarystę - daugelis turi savo mikroskopus. Jie tikrai drausmingi. Ir tu turi būti. Jei ruošiatės gaminti tikrai puikius natūralius vynus, kuriuose visiškai nėra sulfitų, negalite būti aplaistytas. Paprašyti analizės, kai kurie augintojai niurzga, tačiau, mano nuomone, jie yra labai patenkinti, kai pereina prie natūralaus vyno apibrėžimo. Manau, kad jiems patinka, kad yra struktūra. Nemanau, kad prodiuseriai yra tokie anarchistai. Net jei kartais jie gali rūkyti sąnarį, jie vis tiek turi savo mikroskopus ir rūsyje vis tiek yra labai švarūs.

Turėjau gamintojų, kuriuos mačiau kitose mugėse, kurie teigia gaminantys natūralų vyną, o vartotojai mano, kad tai daro, ir jie kreipiasi į parodą RAW. Primenu jiems, kad sieros kiekį ribojame iki 70 ppm (milijoninės dalys), o tai iš tikrųjų yra gana turtinga, ir jie sako: „Taip, žinoma, mes tam nepritrūkome“. Tada matau jų analizę, o jų lygis yra tarp 100–130 ppm. Kada mes, kaip pramonė, pradėsime būti šiek tiek aiškesni? Jūs rengiate renginį ir paprašote žmonių nusipirkti bilietą, jie ateina ir mano, kad jie ragauja ką nors natūralaus. Mes turime jiems atsakomybę.

O vyno ženklinimas? Skirtingai nei maistas, vynas neprivalo išvardyti nė vieno iš daugelio jame galimai esančių priedų, išskyrus kriptinį „yra sieros“. Jūs buvote griežtesnių ženklinimo reikalavimų šalininkas, tačiau kai kurie mano, kad tai sukeltų painiavos ir per daug logistikos klausimų.

Jei pridedate 30–40 priedų, iš tikrųjų nesistengiate pagaminti kažko meniško. Tai yra reguliavimo institucijos turėjimas, kuris sako: „Jūs turite man pasakyti, ką įdėjote į savo vyną“. Iš tikrųjų, apie ką mes kalbame, prašome žmonių, kurie prideda daugybę dalykų, išvardyti visus savo ingredientus. Tai būtina kitiems komerciniams produktams. Tai mane klaidina, kad jis nėra būtinas vynui.

Nors vyno pasaulis progresuoja, jis vis dar yra labai vyriška erdvė. Kaip pirmoji moteris iš Prancūzijos vyno meistrė ir kaip daugelį vyno kultūrų patyrusi moteris, ar pastebite, kad būdingas seksualumas, nesvarbu, ar jis yra subtilus, ar akivaizdus, ​​kai kuriose vyno visuomenėse egzistuoja labiau nei kiti?

Taip. Viduržemio jūros ir Pietų Europos šalys vyną linkę vertinti kaip vyro darbą. Pamenu, kartą Ispanijoje nuvežiau žmonių grupę į restoraną, o vynas buvo kamštinis. Aš jį atsiėmiau ir [savininkas] pasakė: „Ką reiškia vynas kamštinis? Ką žinai apie vyną, tu moteris! “ Ir jis atsisakė butelį atsiimti. Vakarieniaudama turėjau 20 žmonių, todėl nenorėjau su juo kovoti. Aš ką tik užsisakiau dar vieną butelį. Bet tai buvo akivaizdžiai seksistinė.

Vykti į Gruziją. Tave vos įleidžia į rūsį, nes jie mano, kad tu visa tai priblokš. Man yra buvę atvejų, kai žmonės buvo tokie: „Hmm, nesu tikras, ar turėtum ten būti. Tu mums atneš nesėkmę “.

Asmeniškai, kuo daugiau aš tobulėju ir kuo labiau plėtojame savo prekės ženklą ir sutinkame daugiau vyresnio amžiaus žmonių, suprantu, kad iš esmės pasaulis iš tikrųjų yra seksistinis. Nėra tokio paties svorio, jei esate moteris, ką nors sakanti, nei jei esate vyras. Tačiau tai yra viskas mūsų gyvenime.

RAW svetainėje jūs nurodote, kad mugė „Švenčia vynus su emocijomis Vynai, kurie pasižymi žmogišku ar gyvu buvimu“. Ar galėtumėte apibūdinti, ką turite omenyje sakydami „gyvus“ vynus?

„Gyventi“ man yra tiesiogine prasme. Augintojo darbas yra išsaugoti vynuogyno mikrobiologiją - florą ir fauną. Žodžiu, išsaugoti jos gyvybę. Šie vynai keičiasi, kol jūs jų ragaujate. Jie bus kitokie rytoj ir kitais metais. Tam tikra prasme įprasta vyno gamyba to nedaro. Natūralūs vynai yra gyvų, o ne steriliai filtruotų ir iki mirties sieros pavidalo vynų išraiška. Juose nebėra nieko.

Viena vertus, atrodo, kad bendra natūralių vynų kokybė auga. Kita vertus, kadangi vis daugiau natūralių vynų išleidžiami jauni (kai kurie sakytų, per jauni), atrodo, kad šiurkštūs pirminiai, vis dar rauginantys skoniai tampa įprasti. Ką pastebėjai?

Manau, kad priežastis yra grynai spaudimas. Niekada nesu kalbėjęs nė su vienu augintoju, kuris būtų pasakęs: „Noriu anksti išleisti savo vynus, nes tai ir noriu padaryti“. Dažniausias spaudimas yra pinigai. Augintojai, norėdami gauti pajamų, turi kuo greičiau išleisti savo vynus. Jiems taip pat reikia vietos. Jie dažnai turi mažas vynines ir nebūtinai turi galimybę vynus laikyti per ilgai. Arba jiems reikia statinių ar talpyklų, nes jie negali sau leisti daugiau investuoti. Be to, kai dirbate natūraliai, yra toks reiškinys, kai derliaus metu rūsyje yra tokia energija, kad vynai linkę kreiptis, todėl kai kurie žmonės nori vynus iš ten gauti.

RAW buvo pagrindinis Londono vyno kalendoriaus elementas nuo 2012 m., Viena - 2013 m., Berlynas - nuo 2015 m., O dabar - Niujorkas. Kodėl Niujorkas ir kodėl dabar?

Man prireikė dvejų metų, kol sukau galvą, o tada staiga pagalvojau: „Tiesiog padarykime, nes kitaip gailėsiuosi“. Tačiau Niujorkas yra didelis dalykas. Mes išsigandome. Tai nauja rinka, ir mes pradedame nuo nulio. Tai didelė atsakomybė, kai yra daugiau nei 120 augintojų, kurie moka daug pinigų už lėktuvų bilietus, viešbučius ir pan., O tada tai didelis šnipštas.

Bet mes jį paruošėme per metus. Mes darome viską, kad tai pavyktų. Energija čia buvo nuostabi ir ji neša tave. Visi čia tokie palaikantys ir mieli.

Ką laukia RAW ateitis? Ar išsiplėsite į daugiau miestų?

Aš visada galvoju: „Kur dar?“ Labai noriu sutvirtinti tris dabartinius mūsų miestus, bet manau, kad RAW galėtų veikti Šiaurės šalyse. Tokijas gali būti įdomus, arba Honkongas. Norėčiau turėti barą, tikriausiai Londone, augintojų ir vynų namus. Tai visada buvo mano mintyse. Tačiau šiuo metu esame pajėgūs organizuoti tris RAW muges.