Per mažiau nei 25 metus, čili Carmenère patyrė radikalią transformaciją. Nuo šokiruojančio atradimo 1994 m. Carmenère vynuogės išgyveno sudėtingą paauglystę, kurios stilius ir gamyba pasikeitė. Pastaraisiais metais Čilės Carmenère klestėjo, nes vyndariai įgyja šios unikalios veislės meistriškumo, kuri nusipelno dėmesio.

Našlaitės, vardu Carmenère, auginimas

Carmenère dingo iš savo gimtosios vietos Bordo sekant filoksera protrūkis 1800-ųjų viduryje. Jis buvo laikomas praktiškai išnykusiu iki lemtingo prancūzų ampelografo Jeano-Michelio Boursiquot vizito Čilėje 1994 m. lapkritį.

Eidamas per Maipo vynuogynus, kai kuriems jis pastebėjo nedidelę smulkmeną Merlot vynmedžiai. Tiksliau sakant, susuktas kuokelis. Atskleidė, kad šie vynmedžiai iš tikrųjų buvo seniai išnykusi Carmenère veislė.

Tas vynuogynas nebuvo išskirtinis. Ši veislė buvo netyčia sodinama visuose Čilės vyno regionuose beveik 150 metų. Carmenère į Čilę atvyko XX amžiaus šeštajame dešimtmetyje kartu su laivu kitų veislių iš Bordo. Jis buvo pasodintas visoje šalyje kaip „Merlot“.

Po Boursiquot atradimo Čilė staiga tapo veislės, kurios niekas sąmoningai nevykdė daugiau nei 100 metų, širdimi.

Šis atradimas nebuvo staigmena daugeliui Čilės vyndarių.

Senosios mokyklos vyno gamybos būdai yra naujieji Pietų Amerikoje

„Mes visi [savo Merlot] vadinome „Merlot Chileno“. , “, nes visi žinojo, kad kažkas skiriasi nuo įprastų Merlot vynmedžių“, – sako vyndarys Sebastianas Labbé. Jis gamina vyną iš to paties Maipo vynuogyno, kuriame Boursiquot padarė 1994 m., priklausantį Carmen vynuogynas ir Santa Rita . „Po atradimo buvo atliktas ilgas visų Merlot vynuogynų, esančių Čilėje, profiliavimo procesas, siekiant išsiaiškinti, ar jie yra Merlot, ar iš tikrųjų Carmenère.

Santa Rita ir Viña Carmen vyno daryklos greitai pervadino savo Merlot išpilstytus į „Grand Vidure“, ty Carmenère sinonimą, naudotą Bordo mieste XIX amžiuje. Tačiau prireikė šiek tiek laiko, kol didesnė pramonė priėmė naują „Merlot Chileno“ tapatybę.

„Norėjome eksportuoti savo vyną kaip Carmenère, bet iš pradžių tai buvo beveik neįmanoma“, – sako vyndarys Marco De Martino, kurio šeimos vyninė pirmoji eksportavo vyną 1996 m. „Vyriausybė neleido mums jo eksportuoti Carmenère etiketėje, nes veislė vis dar nebuvo teisiškai pripažinta Čilėje... Taigi turėjome naudoti protingą ženklinimą, pvz. Cuvée Carmenère“, kol mums pavyko sėkmingai ginčytis dėl teisinės veislės registracijos.

Nors kai kurios vyno daryklos priėmė naują veislę, daugelis kitų atsisakė. Merlot buvo pelningesnis ir tarptautiniu mastu patrauklesnis nei anksčiau apleistas Carmenère. Kai kurie tiesiog ir toliau gamino savo Carmenère kaip „Merlot“ dar 2000-ųjų pradžioje.

1997 metais oficialiame surašyme buvo užregistruota tik 815 arų veislės. Šiandien šis skaičius nuolat didėjo iki 26 760 akrų. Kaip Malbec užėmė savo poziciją kaip kaimyninių šalių parašas Argentina , Carmenère buvo pradėta laikyti įvaikinta Čilės globotine. Tačiau augant „Carmenère“ buvimui, gamintojai susidūrė su iššūkiu: kas yra „Carmenère“ ir koks jo skonis?

Nors Carmenère buvo išgelbėta Čilėje, netrukus prasidės tikroji jos atradimų kelionė.

Didėjantys skausmai

„Kai pirmą kartą pradėjome gaminti Carmenère, žinojome, kad tai yra Carmenère, nežinojome, kaip tai padaryti“, – sako. Terranoble vyndarys Marcelo Garcia. Jų dvare Maule , daugiau nei pusė jų numanomų Merlot vynmedžių buvo Carmenère.

„Tačiau po kelerių metų eksperimentų pradėjome mokytis, kaip su juo elgtis vynuogyne“, – sako jis. „Mes laistėme savo Carmenère tiek pat, kiek, pavyzdžiui, Merlot, tai yra maždaug kartą per savaitę auginimo sezono metu... Tačiau iš tikrųjų [sužinojome], kad Carmenère reikia daug mažiau vandens, ne dažniau kaip kartą per mėnesį.

Tai buvo dažna klaida tomis ankstyvosiomis dienomis. Tai lėmė pernelyg energingus vynmedžius ir bendrą žalią vynų charakterį. Tai paskatino vyndarius ieškoti ekstremalių sprendimų.

„Kadangi jame buvo visi šie žalieji skoniai, mes sutelkėme dėmesį į derliaus nuėmimą labai vėlai, kad pabandytume jį prinokti, taip pat daug nuskinant lapus“, – sako Francisco Baettigas, vyndarys Viña Errazuriz Akonkagvoje. Rezultatas, įprastas 2000-ųjų pradžioje, buvo žalių jalapeno natų ir prinokusių, uogienių vaisių derinys.

Pakeitimai ne tik buvo drėkinimo ir vynuogynų valdymo raktas į naują Carmenère tapatybę, bet ir brandumas taip pat yra esminis dalykas.

„Savo Carmenère derlių rinkdavome gegužę, turėdami 15 % ABV (alkoholio pagal tūrį), tačiau jame vis tiek išliko toks virtas augalinis natas kaip artišokai“, – sako Baettig. „Tačiau šiandien derlių nuimame bent mėnesiu anksčiau ir 13,5 %, o tai suteikia mums daug daugiau senėjimo ir šviežumo su tipiška aštrumo nata, bet be žalumo.

Šiuolaikiniai vynai tampa vis labiau subalansuoti, gaivesni ir kvapnesni. Taip yra iš dalies dėl to, kad radote tinkamas vietas su prastesniu akmenuotu dirvožemiu, o ne sunkiu molingu dirvožemiu, kur Merlot labiausiai tinka.

Vis dėlto kieno tai vynas?

Tokie regionai kaip Apalta, Marchigüe, Peumo ir Maipo Andes yra vieni populiariausių Carmenère vietų. Prodiuseriai, tarp kurių yra Santa Rita, Carmen, Undurraga , trumpai tariant, pateikė Martino , Lentelė ir Kamštiena yra aistringi šio naujo stiliaus šalininkai.

Didesnė pusiausvyra pasiekiama ir gaminant vyną. „Atliekame šaltą maceravimą, kad išgautume aromatus ir spalvas, neišskirdami taninų, nes norime sultingos išbaigimo, bet vis tiek su visomis spalvomis ir aromato intensyvumu“, – sako Felipe Müller, Tabalí vyndarys, gaminantis „Micas“ Carmenère. Peumo.

Be švelnesnio išgavimo, pastaraisiais metais gamintojai naudojo mažiau naujų ąžuolas . Šiuolaikinės interpretacijos sutelkia dėmesį į šviežių vaisių išraišką ir apima gyvesnį, pipirinį stilių.

Nors Merlot jis daugelį metų buvo painiojamas, Čilės Carmenère turi daugiau panašumų su Cabernet Franc stiliuje. Ir kadangi Cab Franc pasirodo kaip naujas Bordo veislių numylėtinis, galbūt pagaliau atėjo laikas Carmenère akimirkai saulėje.

Šis modernus Carmenère stilius ne tik pranašesnis už žaidimą, bet ir gali turėti pranašumą besikeičiantis klimatas .

„Carmenère tikriausiai yra Bordo veislė, kuri geriausiai išgyvena sausrą“, – sako Christianas Sepúlvida, Maule esančios Bouchon Family Wines vyndarys. „Todėl per daugelį metų savo geriausiame Bordo mišinyje Mingre naudojome daugiau Carmenère.

Ar klimato kaita gali sukelti Carmenère renesansą už Čilės ribų? Tam yra potencialo. Čilės vyndariai padėjo pagrindus šiai nuostabiai Bordo veislei ir nutiesė naują įdomų kelią ateičiai.