Tūkstančius metų vynas daugiausia buvo brandinamas įprastu būdu – statinėse, buteliuose ir kituose induose, paslėptuose požeminiuose guoliuose, dažnai vadinamuose urvais. Šios vietos vertinamos dėl sąlygų, palankių vyno senėjimui, įskaitant pastovią temperatūrą ir drėgmės lygį. Tačiau brandinant vyną reikia atsižvelgti į daugelį kitų veiksnių, įskaitant slėgį, šviesą, deguonies lygį ir putojančių vynų judėjimą.

Bet kas, jei ideali aplinka senstantis vynas ar visai ne urvas? O jei tai po vandeniu?

Tau taip pat gali patikti: Kaip gaminti vyną amžiams?

Nuo laivo sudužimo iki stiklo

Vyno brandinimo po bangomis idėja sklando jau kurį laiką. 1998 metais narai rado tūkstančiai butelių 1907 Heidsieck šampano Švediška škuna, kurią 1916 m. nuskandino vokiečių povandeninis laivas. Vynas vis dar buvo geriamas, o jei tikėti pranešimais, skanus.

Šis atradimas įkvėpė ir kitoms tyčinėms povandeninio senėjimo pastangoms: 2003 m. ispanų vyndarys Raúlas Pérezas senstelėjo savo Albariño prie kranto Žemos upės . 2008 m. Napa's Vyno darykla „Mira“. pradėjo brandinti savo Cabernet Sauvignon Čarlstono uoste. Ispanijos Crusoe lobis paleista 2010 m.; ji save vadina „pirmąja povandenine vyno darykla ir dirbtiniu rifu“. Šiandien yra dar daugiau operacijų, skirtų povandeniniam vynui, įskaitant ElixSea Ispanijoje, Edivo Kroatijoje, Tu esi karštas Argentinoje ir kt.

Šampano namai Našlė Clicquot 2010 m., nors ir atsitiktinai, susipažino su povandeniniu senėjimu. Tais metais naras, tyrinėjęs 1840 m. laivo nuolaužą prie Suomijos Alandų salų krantų Baltijos jūroje, atrado 168 buteliai šampano, kuriuos vėliau išgavo Alandų regiono valdžia.

„Neliko nė vienos etiketės, bet vėliau buteliai buvo atpažinti kaip šampanas iš Veuve Clicquot Ponsardin (VCP), Heidsieck ir Juglar (nuo 1832 m. žinomų kaip Jacquesson) šampano namų dėl firminių graviūrų kamštienos paviršiuje, kuris liečiasi su vyno“, – rašoma išvadose, paskelbtose 2015 metais recenzuojamame žurnale Nacionalinės mokslų akademijos darbai . Kai kurie iš jų gulėjo daugiau nei 170 metų „labai tobulomis lėto senėjimo sąlygomis“.

Panašiai kaip 1907 m. Heidsieck buteliai, jie vis dar buvo geri, nors pagal šiandienos standartus buvo labai saldūs. Epochos vyndariai pasaldino savo šampanus gamybos proceso pabaigoje su cukraus sirupu, kuris ir atskiedė vyną, ir davė mažesnį alkoholio kiekį.

Tau taip pat gali patikti: Ar keičiasi vyno apibrėžimas? Mažai alkoholio turinčių vynų spaudimas taip rodo

Nauja giliavandenių tyrinėjimų banga

Veuve Clicquot buvo suintriguotas ir nusprendė toliau tyrinėti povandeninio senėjimo koncepciją. 2014 metais Alandų saugykloje Baltijos jūroje ji padėjo 350 šampano butelių. Šio vandens telkinio druskingumas yra mažiausias iš visų pasaulio jūrų, o povandeninis rūsys yra panardintas maždaug 40 metrų (131 pėda) žemiau paviršiaus.

Veuve komanda mano, kad šios sąlygos gali sukurti idealią aplinką senėjimui – temperatūra yra pastovi 4 °C ištisus metus (apie 39 °F), net kai vasaros saulė padidina paviršiaus vidurkį iki 68 °F. Švelnus giliavandenių srovių bangavimas nuolat stumdo butelius, todėl nuosėdos neturi galimybės nusėsti, todėl nereikia ištuštinti. Akivaizdu, kad povandeninė aplinka užtikrina intensyvią drėgmę ir visišką deguonies trūkumą.

Planuojama leisti buteliukus stovėti 40 metų, bet periodiškai paimti mėginius ir juos analizuoti. Vynai nėra parduodami ir greičiausiai nebus artimiausiu metu. Vietoj to, pastangos traktuojamos kaip mokslinis eksperimentas, padedantis nustatyti, ar gilioji jūra yra verta alternatyva Veuve Clicquot kreidos urvams, vadinamiems crayères.

Kalbant apie rezultatus iki šiol? Neseniai šis reporteris buvo pakviestas į keturių rūšių vyno degustaciją Veuve Clicquot vadinamajame „Jūros rūsyje“: Brut Carte Jaune (geltona etiketė), Brut Carte Jaune, Magnum, Vintage Rosé 2004 ir Demi-Sec. . Jie buvo patiekiami greta su savo kreidelių amžiaus kolegomis.

Tas pats vynas, skirtingi skoniai

Atrodo, kad jūros rūsiuose gaminami vynai po vandeniu sensta lėčiau nei labai skirtingoje vynuogių vynuogių aplinkoje, kurioje palaikoma 12°C (53,6°F) temperatūra, 90 % drėgmė ir 20 % deguonies kiekis. Be to, tradiciniu būdu sendinti buteliai nėra visiškoje tamsoje ir turi būti sutrinti.

Veuve Clicquot vyndarys Gaëlle Goossens mano, kad Yellow Label vynas dar toli nuo savo galutinės formos. Ji „vis dar turi neįtikėtiną senėjimo potencialą“, - sako ji. Kita vertus, Crayères sendinta versija jau pasiekė savo senėjimo plynaukštę. Šiuo metu jūros rūsiuose išpilstyti buteliai suteikia nedrąsią nosį, o crayères brandinami vynai – labiau pažįstamą mielių aromatą. Skonyje pirmasis yra gaivesnis su daugiau kriaušių natų, o antrasis yra sausainis ir skrudintas lazdyno riešutas.

Goossensas ypač džiaugiasi povandeninių magnumų potencialu. „Vyno tūris magnumoje yra dvigubai didesnis nei 750 ml butelyje, tačiau kontaktas su oro paviršiumi yra toks pat, todėl oro ir deguonies poveikis magnumui yra [dar] mažesnis“, – sako Goossensas. Radau, kad jis panašus į „Brut“, su bagete ir migdolais ant gomurio bei mineralinio paviršiaus. Crayères brandintose versijose yra žalių obuolių ir skrudintų migdolų natos.

Dvi vintažinio rožinio versijos atrodo gana skirtingos viena nuo kitos. Jūros rūsyje pagamintas vynas yra labiau žolinis su subtilesniais burbuliukais, o rožinis rūsys tradiciniuose kreidos urvuose primena aitrias vyšnias ir baltas gėles. Goossensas teigia, kad jūros rūsyje esantis rožinis turi daugiau įtampos, nes polifenoliai, esantys išpilstymo raudonojo vyno dalinyje, lengviau sugeria deguonį, o tai dar labiau apsaugo jį nuo oksidacijos. Jos manymu, laikui bėgant vynas gali pasireikšti gėlesne forma.

Tau taip pat gali patikti: 100 geriausių rūsių pasirinkimų 2023 m

Kalbant apie demi-sec, jūros rūsyje pagaminta versija neprimena tradicinio vidutiniškai saldaus vyno. Tai švaresnis su tam tikru druskingumu ir žalias obuolys su šeivamedžio žiedais. Priešingai, „Crayères“ senumo atitikmuo gurkšnoja labiau kaip įprastas pussekundis, išryškindamas egzotiškus vaisius, tokius kaip ličiai ir persikai. Goossens nėra visiškai tikras, kas lemia dramatišką skirtumą, o tai, anot jos, yra „kas daro Cellar in the Sea tokį žavingą“.

Projektas yra „daugiafaktorinis“, - tęsia ji. „Mes bandome suprasti [jūros rūsių kūrimo poveikį], bet tai vis dar neaišku ir turime dar ką ištirti. Tačiau šiuo metu aišku, kad „aplinkos sąlygos labai pakeičia senėjimo kelią“. Kuo ilgiau buteliai panardinami, tuo labiau ji tiki, kad komanda išmoks.

Veuve'o Clicquot urvų šefas Didier Mariotti tam pritaria ir pridūrė, kad šis tyrimas gali iš esmės pakeisti pasakojimą apie vyno senėjimą. Planas yra pasidalinti radiniais, kai jie daromi, ir jis neatmeta, kad jį nustebins tai, kas buvo atrasta.

„Svarbu ne [pagaminti] geriausią, o suprasti, kas vyksta [ten]“, – sako jis. 'Tai tik pradžia'.